Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно в режим зима-лето, если плохо закрывается и в других случаях

Здравствуйте! Добро пожаловать на наш веб-сайт, целиком посвященный строительству и строительным материалам. Если вы хотите узнать больше о пластиковых окнах и их регулировке в зимнем и летнем режимах, то вы попали по адресу. В нашей статье мы расскажем вам, как самостоятельно решить проблему с плохим закрыванием окон и поделимся другими полезными советами.

Давайте представим себе такую ситуацию. Зимний вечер, мягкий свет из окна наполняет комнату, книга в ваших руках, и вы наслаждаетесь теплом и уютом. Но вдруг вы замечаете проветривание и слышите свист ветра. Вы проверяете окно и понимаете, что оно плохо закрывается. Кажется, что холодный воздух проникает внутрь, и тепло уходит наружу. Что же делать?

Регулировка пластиковых окон может показаться сложной задачей, но на самом деле она доступна каждому, кто имеет немного времени и терпения. В первую очередь, необходимо определить причину проблемы. Возможно, дело в старом механизме закрытия или изношенных уплотнителях окна. После того, как причина выявлена, можно приступать к регулировке.

Одним из самых распространенных способов решить проблему неплотного закрывания окна является настройка фурнитуры. Возможно, вам понадобится отвертка и ключ. Следуя инструкции, вы сможете с легкостью скорректировать положение открывающихся элементов окна, чтобы они плотно входили в уплотнители. Также необходимо проверить состояние прокладок и при необходимости заменить их. Маленькие усилия могут сделать большую разницу!

Что такое регулировка окна

По науке под регулировкой понимается процесс воздействия на объект с целью ликвидации отклонений от заданных параметров.

Переведем вышесказанное на нормальный, понятный неспециалисту язык: регулировка оконной фурнитуры и поворотно-откидного механизма — это процесс, в ходе которого не просто устраняются неисправности, и возвращается рабочее состояние, а восстанавливаются параметры, которые разработал и осуществил в процессе изготовления окна производитель. И это не подкрутить винты и петли, как многие думают (у них скромная вспомогательная роль), а целый комплекс мер по восстановлению срока службы оконного блока.

Это означает, что важно не только устранить, например, цепляние створки за раму, но и воссоздать прежнюю геометрию окна. А это намного сложнее. Но если не выполнить, то проблема вернется, при этом довольно скоро, о чем рассказано в разделе «Диагностика окна».

Правильная регулировка пластиковых окон позволяет поддерживать комфортный внутренний климат в помещении, а также защищать его от перепадов температуры и шума извне. Thesis: Когда пластиковые окна плохо закрываются или требуют регулировки для перехода между режимами зима-лето, важно знать, что самостоятельно можно справиться с этой задачей. Правильная настройка окон позволит сохранять оптимальный микроклимат в доме и повысит энергоэффективность здания. Применение регулировки окон поможет избежать неприятных аккумуляций влаги на стеклах, сквозняков и шума извне. При этом необходимо помнить, что каждое окно индивидуально и регулируется по нуждам конкретного помещения. Важно уметь правильно настроить фурнитуру окон, чтобы они герметично закрывались и обеспечивали надежную защиту от холода и шума. Регулировка фурнитуры позволяет менять уровень нажима оконного створки на раму, а также подбирать оптимальное положение створки для легкого открывания и закрывания окна. Важным элементом регулировки окон является также настройка микро-вентиляции. Эта функция позволяет проветривать помещение без образования сквозняков и сохраняет оптимальный воздухообмен. Правильная настройка микро-вентиляции позволит поддерживать комфортную температуру в помещении, предотвратит конденсацию и позволит экономить энергию. Правильно отрегулированные пластиковые окна — это не только гарантия комфортной жизни, но и экономии ресурсов. Регулярное обслуживание окон и удержание оптимальных параметров обеспечит долговечность конструкции и сохранит ваши затраты на отопление и кондиционирование. Теперь, зная основы регулировки пластиковых окон, вы можете самостоятельно поддерживать оптимальный комфорт в своем доме в любое время года.

Когда необходима

Сотрудникам сайта StroyGuru неоднократно приходилось наблюдать, как мастер фирмы-установщика металлопластиковых окон обращался к хозяйке (самое «слабое звено») с предложением заключить 5-летний контракт на их обслуживание и регулировку. Красноречие, убедительный тон и предложение сделать такой прекрасной хозяйке существенные скидки делали свое дело: договор заключался.

Доводы, что это выброшенные на ветер деньги, не срабатывали. В результате, только по истечению срока контракта хозяева понимали, что действительно платили ни за что. Максимум, что делалось при обслуживании, через 3 года после установки смазывались уплотнители.

Действительно, зачем лезть с регулировками, если створка легко открывается, не сквозит, ручка работает нормально.

Браться за инструменты нужно только в том случае, если появляются проблемы:

• створка плохо закрывается: ощущается сопротивление со стороны рамы или импоста, на поверхности пластика появились следы трения;
• начало сквозить в щели между рамой и створкой. Особенно неприятно это зимой — резко увеличиваются потери тепла;
• появились скрипы;
• ручка разболталась;
• ручка не фиксирует створку в положении «Закрыто» — заедает или поворачивается туго;
• створка не становится на место — нужно чуть приподнимать.

У каждого приведенного примера есть много причин, а, следовательно, и методов устранения неполадок.

Причины регулировки

На просторах интернета множество статей, посвященных регулировке пластиковых окон. В них авторы добросовестно пытаются указать причины возникновения той или иной неполадки. Но если влезть в тему поглубже, выясняется, что это не причины, а следствие.

А в чем тогда причины? Их две: материал уплотнителей и вес створки.

Уплотнители

На нашем сайте в работе «Как заменить резиновый уплотнитель на пластиковых окнах?», рассмотрены все виды уплотнителей для ПВХ-окон, их сильные и слабые стороны. Несмотря на то, что для изготовления этого элемента окна используются разные материалы (каучук, силикон, пластичные полимеры, полиэтилен с наполнителем) у них общий недостаток: со временем сохнут, уменьшаясь в размере, теряют эластичность.

В результате, после сильного сдавливания резинки уже не могут принять прежнюю форму. Производители учли этот момент и в первые годы не рекомендуют, от слова совсем, изменять силу прижима створок. И только тогда, когда уплотнитель немного подсох и не может принять прежнюю форму, нужно проводить регулировку пластиковых окон «зима-лето».

Те, кто найдет время посмотреть ссылку, получит бонус. Оказывается, если сразу же после установки окон весной и осенью мыть и смазывать уплотнители, то о сезонной регулировке пластиковых окон можно забыть лет на 10.

Вес створки

Прозрачное стекло убедительно обманывает мозг. Как может что-то быть тяжелым, если глаза видят только пластик створки? А вот и может. Вес 1 м 2 стекла толщиной всего 1 мм — 2,5 кг. В пакете 3 стекла по 4 мм толщиной. Площадь остекления около 0,35 м 2 . Тогда стеклопакетный вес будет более 10 кг.

А теперь представьте ситуацию: окно открыто настежь и на крепеж давит 10-тилитровое ведро воды. А створки то прикреплены к пластику и тонкому металлическому профилю. Металл не вечен, он под нагрузками деформируется (выгибается, вытягивается, скручивается и т.д.), о чем красиво и образно написала Юлия Друнина: «а все очень просто: металл устает, И рушится мост — за пролетом пролет». В результате угол створки провисает со стороны импоста — возникают проблемы при открытии и закрытии, а сверху появляется сквозняк.

На практике это означает, что если нет нагрузки на крепежные детали, то и причин проседать у створки нет. Нагрузка появляется только при открытом окне по горизонтали, при этом, не обязательно настежь. В режиме проветривания (створка открывается по вертикали) вес стекла принимает на себя низ рамы, а не петли.

Вывод: если не открывать окна настежь, то и регулировать, скорее всего, ничего не придется: пластиковая рама отслужит свой срок без дополнительных подкруток регулировочных винтов.

Виды регулировки

Все работы по настройке окна можно свести в 3 блока, в зависимости от причин возникновения проблем. Это:

• регулировка на зимне-летний режим. Процедура направлена на продление срока службы уплотнителей. Ведь зимой окно должно быть закрыто плотно, чтоб не дуло. Летом нагрузка с уплотнителя снимается путем уменьшения прижимной силы — резинки должны восстановиться в объеме и размерах;
• регулировка поворотно-откидного механизма. Здесь решается сразу несколько задач:

1. меняется положение плоскости стеклопакета по горизонтали и вертикали при нарушении геометрии: створка подымается, опускается, передвигается вправо, влево или одновременно в двух направлениях;
2. увеличивается или уменьшается расстояние между створкой и рамой — стеклопакет сдвигается на себя/от себя;
3. проводится регулировка микропроветривания.

• ремонт запорной фурнитуры — все, что связано с ручкой, попадает в этот раздел: замена, ремонт, регулировка.

Диагностика фурнитуры

Профилактика, лучший метод борьбы с болезнью. Это же касается в полной мере и оконных блоков. Некоторые домашние мастера могут возразить: створка в принципе закрывается нормально, нигде не скрипит. Как определить, где крутить, поджимать, поворачивать. С одной стороны они правы. Нельзя лезть в отлаженный механизм. В то же время, некоторые отклонения в работе запорного и поворотно-откидного механизма можно найти на ранней стадии и устранить, не доводя до серьезных проблем.

Например, незначительная потеря геометрии в первое аремя на работе створки никак не сказывается: нигде не заедает, закрывается легко. Но зато сильно возрастают нагрузки на верхнюю петлю в связи с изменением центра тяжести, который уходит в сторону импоста (достаточно сдвига на 0,1 мм). Она же, петля, в свою очередь, с еще большей силой действует на отрыв от металлопрофиля внутри рамы. В этом случае наблюдается эффект снежного кома: чем дальше уходит центр тяжести от петель, тем больше нагрузка на раму, чем больше нагрузка на раму, тем больше деформация металла. И так до тех пор, пока створка не села на нижний профиль ПВХ.

Если вовремя вернуть центр тяжести на место, то окно долго будет работать без каких-либо регулировок. Ведь рама уже отреагировала своей деформацией на вес створки с центром тяжести в первоначальном месте и у нее есть запас.

Та же ситуация и с силой прижима. Если своевременно перейти на регулировку «зима-лето», долговечность уплотнителей можно значительно продлить.

Теория закончилась. Переходим к практике.

1. Проверка плотности прижима. Сила прижима зависит от двух факторов:

• естественного старения уплотнителей;
• отходом створки от рамы в результате деформации фурнитуры.

Естественно, нужны разные методы проверки и регулировки.

Способ первый. Проверка уплотнителей. Для проверки уплотнителей выполняем следующие операции:

1. все цапфы переводятся в нейтральное положение (что это такое и как выполняется см. в инструкции, как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно на зиму или лето);
2. окно закрывается;
3. зажженная спичка или зажигалка подносятся к закрытому окну. Отклонение пламени в любую сторону (поток воздуха может быть не только с улицы, но и из квартиры) говорит, что нужен перевод створок в сезонный режим.

Есть другой способ:

1. прижим устанавливается в нейтральное положение;
2. между рамой и створкой вставляется стандартный лист формата А4;
3. окно закрывается;
4. лист вытягивается.

Если бумага зажата и готова порваться, уплотнители находятся в хорошем состоянии и не требуют дополнительных регулировок.

Способ второй. Проверка плотности прижима фурнитурой. Отойти от рамы створка может и по другим причинам, например, из-за ножниц. Проверяется это теми же способами, что приводились выше, но с некоторыми уточнениями:

• с помощью цапф створка переводится в зимний, самый плотный режим;
• окно закрывается;
• зажженная свечка подносится к закрытой створке. Здесь, внимание, нужно проверять не в одном месте, как в предыдущем случае, а по всему периметру, т.к. проблема может быть в каком-либо углу или между рамой и створкой. Кстати, визитной карточкой некачественных окон как раз и является сквозняк между петлями.

Так же и с бумагой. Проверяется каждый угол и щель между рамой и створкой. Если дует, или лист легко вытягивается, проблему устраняют, о чем подробно будет рассказано дальше.

2. Проверка геометрии. Начало ли провисать окно или пошел процесс перекоса профиля створки можно узнать с помощью простого карандаша и рулетки. Для этого нужно или обвести закрытую створку по периметру, или отметить положение ее углов и середины на раме и импосте. Как это сделать, можно посмотреть на фотографии, размещенной ниже (красными стрелками показаны отметки карандашом).

После этого окно открывается и рулеткой измеряется, насколько профиль створки накрывает раму. Нормальная величина «нахлеста» — 8 мм. Отклонения требуют вмешательства:

• 1-2 мм на раме в верхнем углу — регулируется положение окна по вертикали и горизонтали с помощью специальных винтов, расположенных в петлях;
• 1-2 мм на импосте при сохранении прямоугольного следа от карандаша — створка сдвигается по горизонтали от импоста к раме регулировочными винтами в петлях;
• 3 мм и более — проверяется геометрия стеклопакета, а при необходимости, восстанавливается прямоугольная форма.

Редакция сайта рекомендует в любом случае проверить длину диагонали с помощью нитки или рулетки. Ведь и минимальное отклонение в 1 мм в верхнем углу может быть вызвано как раз перекосом стеклопакета. Особо отметим, что производитель допускает разницу в длине диагоналей в 1 мм. При большей величине отклонения нужно исправлять геометрию, о чем расскажем ниже.

Внимание: такая диагностика проводится только в том случае, если окно закрывается и открывается без проблем. Если в каких-то местах начало заедать, то вначале проводятся настройки, а затем приведенным выше методом проверяется качество выполненных ремонтных работ. Крутить винты нужно до тех пор, пока везде не будет 8 мм. Если остановиться на полпути, проблемы сами не рассосутся. Просто срок службы окна будет резко сокращаться.

Точки регулировки окон

Сама по себе регулировка окна несложная. Но если начать крутить-вертеть не там где требуется, можно прийти к печальному финалу. Поэтому кратко опишем, какие узлы (детали) в фурнитуре и поворотно-откидном механизме за что отвечают. Но для начала приведем схему их расположения (см. рисунок ниже).

Как видно из рисунка, металлопластиковое окно — сложная инженерная конструкция, хотя глядя на створку этого не скажешь. Имеет много точек регулировки, позволяющие смещать положение плоскости поочередно в любых направлениях. Кроме этого можно регулировать силу прижима.

1. Регулировочный винт в ответной планке (фурнитура «Roto Contro»). Позволяет поднимать и опускать планку на 1 мм. Крутят после регулирования створки по высоте, если она стала плохо закрываться.

Внимание: практически во всех материалах, посвященных настройкам окна, говорится, что этим винтом регулируется сила прижима. Это не так. Подкручивая винт на ответной планке для изменения расстояния между рамой и створкой можно добиться того, что окно вообще перестанет закрываться. Потом долго придется искать причину.

2. Регулировочный винт в ножницах. Дает возможность притягивать или отдалять от рамы верхний угол створки в районе петли на 1 мм.

3. Цапфа. Изменяет силу прижима. Амплитуда регулировки около ±0,8 мм.

• вертикальный винт. Передвигает створку вверх/вниз: поднимает в высоту на 2,5 мм, опускает на 2,0 мм;

• горизонтальный винт. Двигает плоскость окна вправо/влево на ±2,0 мм.

5. Верхняя петля. Притягивает или удаляет верхний угол створки к раме по горизонтали на +3 мм –2 мм.

Внимание: у фурнитуры «Рото» регулировочный винт верхней петли иногда расположен не сзади створки, а на ней. При этом он может быть вкручен и в сторону рамы, и в сторону импоста. Поэтому до начала настройки нужно понять, как его повернуть: по часовой стрелке или против нее.

Мы показали места регулировочных винтов. Но не все так просто, как может показаться. Нужно учитывать, что стеклопакет держится на двух петлях. И если проводить какие-либо манипуляции на одной из них, то изменяется положение створки в целом, каждого ее угла по отношению к раме и петлям (исключением является регулировка стеклопакета по высоте регулировочным винтом нижней петли).

Только один угол движется по большой дуге, остальные по маленькой. Поэтому одновременно задействуются все регулировочные узлы. Иначе центр тяжести не будет восстановлен в первоначальном положении, что ведет к большим рискам появления критичных деформаций, при которых потребуется не регулировка и ремонт, а замена окна.

Необходимые инструменты

Регулировка окон ПВХ самостоятельно невозможна без нескольких простейших инструментов:

• шестигранного ключа;
• пары отверток с крестообразным наконечником размера ТХ и Т;
• узкой шлицевой отвертки (4-5 мм);
• пассатижей или плоскогубцев.

Какой шестигранник потребуется

Ключ для регулировки пластиковых окон купить можно или в мебельном гипермаркете или в магазине запчастей для автомобилей и мотоциклов. Стоит он от 70 до 150 руб. Диаметр — 4 мм. Поэтому и название — мебельный ключ №4.

Отметим, что не ко всем профилям он подходит. Иногда нужны ключи «звездочка» (официальное название Torx Т15), а для фурнитуры «Aubi» специальный ключ (см. фото).

Инструкция по регулировке

Инструкция по регулировке пластиковых окон рассматривает множество видов настроек. Начнем с простых и будем двигаться по нарастающей, к более сложным.

Сезонная регулировка

Регулировка пластиковых окон на зиму-лето самостоятельно относится к простым видам настройки. Но чтобы ее выполнить, нужно знать: для чего делается, с помощью каких элементов фурнитуры проводится, какие инструменты потребуются.

Для чего нужна регулировка на зиму и лето. Чтобы сквозь щели между стеклопакетом и рамой не сквозило, на них наклеиваются уплотнители. Со временем они сохнут, уменьшаясь в размере, и теряют эластичность (такая природа каучука и пластика). Если не принимать меры, то зимой будет дуть так, что отопление не будет справляться с обогревом квартиры или дома. Производители окон выход нашли в изменении силы прижима створки к раме.

Чтобы продлить срок службы уплотнителей на первые годы эксплуатации ставится среднее расстояние между профилями стеклопакета и оконного блока, которое специалисты называют нейтральным. При ежегодном уходе срок службы резинок повышается в целом, а также сдвигается время в сторону увеличения, когда нужно створку сильнее прижимать к раме в зимний период.

Какие элементы фурнитуры отвечают за сезонную регулировку. Окно закрывается с помощью ответных планок и цапф (иногда говорят эксцентриков), представляющих собой металлический выступ, на боковых гранях стеклопакета. При повороте ручки они заходят или выходят из зацепления с планкой.

Количество цапф на одной створке зависит от производителя фурнитуры и может быть от 4 до 8 шт. (места расположения можно посмотреть на схеме). Сила прижима изменяется благодаря овальной форме цапфы или смещенного центра крепления к запорной планке (имеем эксцентрик). Путем изменения положения цапфы створка или прижимается к раме, или удаляется от нее.

Планки крепятся на раму и импост, цапфы встроены в поворотно-откидной механизм. Вместе с ручкой, ответными планками и блокиратором представляют запорное устройство окна.

Цапфы могут быть:

• с вращающейся головкой (обозначается буквой «R»). Регулируются шестигранным ключом №4, крестообразной или шлицевой отверткой. Расстояние створки до рамы изменяется на ±1,2 мм (фурнитура «Internica»);

• статичные — имеют индекс «Е» («Рото»). Поворачиваются мебельным ключом диаметром 4 мм. Регулировка по прижиму ±0,8 мм;

• с эксцентрическим роликом («Winkhaus»). Настройка проводится вручную, без каких-либо инструментов. Специальная насечка позволяет на ощупь определять, как проведена регулировка. Створка изменяет положение в пределах ±0,8 мм;

• роликовой («Siegenia»). Для изменения положения на ±1 мм нужны или шлицевая отвертка, или мебельный шестигранник для регулировки фурнитуры (№4);

• овальной (считается стандартной). Цапфа «Maco» эллипсоидной формы встречается на окнах KBE, «Rehau», «Veka». Регулировка производится гаечным ключом или пассатижами. Прижим изменяется в пределах ±1,5 мм.

Регулировка на зиму

Самый простой вид регулировки — перевести пластиковые окна в зимний режим после лета. Для этого все цапфы переводятся в режим максимального прижима:

• овальные — пассатижами ставятся горизонтально;
• круглые — шестигранником или отверткой поворачиваются против часовой стрелки до тех пор, пока риска (срез или отверстие) не будут смотреть на улицу.

Важно: при регулировке окон ПВХ на зиму нужно одновременно крутить все цапфы: спереди, сверху, снизу и сзади. Если пропустить хотя бы одну — возможен перекос окна с выходом из строя запорной арматуры.

Регулировка на лето

За зимний период уплотнители подверглись сильной деформации. За теплое время года они должны вернуть свой объем и размеры. Чтобы ничто не мешало процессу восстановления резинок, технологи предусмотрели слабый прижим, который назвали регулировкой на лето. Для этого овальные цапфы переводятся в вертикальное положение, круглые поворачиваются по часовой стрелке на 180 о (отметки должны смотреть в сторону квартиры). И опять, перенастраиваться должны все цапфы одновременно.

Регулировка в зависимости от проблемы

Переходим к более сложным настройкам. Здесь рассмотрим все ситуации, когда плохо закрывается пластиковое окно. Створка:

• провисла и цепляет углом за раму или импост;
• села — нужно приподнимать, чтобы закрыть;
• появился сквозняк между петлями. Одновременно стеклопакет начал цеплять импост;
• верхний, противоположный ручке угол, отошел от рамы.

Створка провисла

Обычно провисание створки происходит из-за веса стекла, когда окно находится в положении «Открыто». Как уже отмечалось выше, своей массой стеклопакет давит на петли. При этом вверху крепеж вытягивает стенку профиля наружу, внизу, наоборот, вдавливает металл внутрь. По законам механики на верхнюю петлю действуют большие силы, чем на низ створки.

Поэтому и наблюдается картина, когда верхний угол со стороны ручки сильно провисает. Редко, но бывает, когда нижний угол опускается больше. В обоих случаях настройки одни и те же:

• с петель снимаются декоративные накладки;
• окно открывается;
• регулировочным винтом верхней петли створка подтягивается к раме;

Внимание: от петли до створки должно оставаться 4-7 мм для захода поворотно-откидного механизма.

• вертикальным винтом в нижней петле приподнимается.

Крутить в обоих случаях нужно по часовой стрелке. У фурнитуры фирмы «Winkhaus» наоборот, верхний винт крутится против часовой стрелки. После каждого оборота ключа на 180 o , окно закрывается. Проверяется его заход на раму и импост.

Если внизу не произошла деформация металлического профиля, то этими двумя винтами можно добиться точной геометрии стеклопакета. Если есть небольшие проблемы с крепежом нижней петли (это когда нижний угол просел больше), створку отодвигают от рамы нижним регулировочным винтом, отвечающим за настройки по ширине.

Створка села

Встречается ситуация, когда в районе обоих петель произошла одинаковая деформация профиля. В таких случаях окно село, но сохранило вертикальное положение. Регулировка в этом случае такая же простая, как и перевод прижима на сезонный режим:

• с нижней петли снимается верхняя часть декоративной защиты;
• ключом по часовой стрелке стеклопакет поднимается, пока не закроет раму вверху на 8 мм;
• декоративная защита возвращается на место.

Важно: после регулировки по высоте окно может плохо закрываться. Что делать в этом случае, см. раздел «Не закрывается створка».

Сквозняк между петлями

По разным причинам (некачественная фурнитура, ошибки в первоначальных настройках, деформация стеклопакета) створка может отойти от рамы в районе петель. В результате в этом месте появляются сквозняки, а со стороны ручки пластиковые профили могут цепляться друг за друга.

Восстановление первоначальных настроек проводится винтами горизонтальной настройки, расположенными в верхней и нижней петле. Крутить нужно по часовой стрелке, постоянно проверяя, как происходит закрывание и открывание окна. Смещать створку нужно до тех пор, пока она не будет перекрывать импост на 8 мм — это стандартные параметры регулировки.

Устранение неравномерного прижима

Распространенной проблемой является сквозняк в верхнем углу в районе петли. Найти можно с помощью горящей свечи — отклонение пламени просигналит. Самостоятельный ремонт не относится к категории сложных. Пошагово алгоритм работ следующий:

• ручка ставится в горизонтальное положение, створка открывается;
• ручка поднимается вертикально, окно откидывается;

Важно: в некоторых моделях фурнитуры ручка в условиях открытого окна повернется вверх только после снятия блокиратора (как это делается см. в следующем разделе).

• на ножницах находится регулировочный винт;
• шестигранником он крутится по часовой стрелке на 180 o ;

• створка прижимается к раме;
• ручка переводится в горизонтальное положение;
• окно дожимается до рамы и закрывается;
• горящей свечей или спичкой проверяется герметичность уплотнителей.

Если пламя не отклонилось — настройки закончены. При наличии сквозняка все повторяется в точной последовательности до тех пор, пока угол стеклопакета не будет плотно прижиматься к раме.

Регулировка системы микропроветривания

Современные пластиковые окна могут прекрасно выполнять функцию форточки: обеспечивать постоянный воздухообмен без сквозняков и переохлаждения комнаты. Для этого есть два режима:

• проветривание — верхняя часть створки откидывается далеко от рамы, в результате чего воздухообмен проходит интенсивно с одновременным охлаждением помещения. Поэтому после непродолжительного проветривания окно приходится закрывать;
• микропроветривание — вылет створки минимальный, а, следовательно, и поток воздуха незначительный, что позволяет держать в таком положении окно круглосуточно.

Для перехода в указанный режим ручку, в первом случае, нужно повернуть на 180 o , во втором — на 135 o , что хорошо видно на рисунке ниже.

При изменении погоды размер щели можно изменять: увеличивать или уменьшать. Для этого на ножницах (раздвижной механизм системы микропроветривания) есть регулировочный винт, который отвечает за силу прижима угла к раме. Оказывается, у него есть и другая функция: изменять угол наклона створки при микропроветривании. Пошаговый алгоритм работ такой же, как и при регулировании силы прижима угла створки в районе верхней петли. Напоминаем:

• ручка переводится в положение «Открыто», окно чуть приоткрывается;
• снимается блокировка запорного механизма. Ручка переводится в вертикальное положение;
• створка откидывается;
• находится регулировочный винт. Закручивание его шестигранником уменьшает угол откидывания до нескольких миллиметров, выкручивание — увеличивает до 2 см;
• створка прижимается вплотную к раме, после чего ручка переводится в горизонтальное положение;
• после небольшого надавливания створка становится на место. Ручка опускается вниз.

После этого окно можно переводить в любой режим.

Регулировка фурнитуры

Более сложным в настройке окна является регулировка фурнитуры. Она включает ремонт или настройку работы запорного механизма (ручка и ответные планки).

Ручка

У ручки окна одна функция — с помощью зацепов (цапф) на запорной планке фиксировать створку на раме в ответных планках или наоборот, выводить цапфы из них, чтобы открыть окно. Поэтому у нее нет никаких регулировок. Она лишь может:

• сломаться;
• расшататься;
• заклинить;
• тяжело проворачиваться.

Все указанные неисправности может исправить сам хозяин квартиры.

Ручка сломалась

Для замены ручки достаточно потянуть на себя и повернуть на 90 o (см. фото) декоративную планку, закрывающую накладку. Крестообразной отверткой выкрутить крепежные винты, снять сломанную ручку. Устанавливать новую ручку нужно в обратном порядке:

• вставить работоспособную ручку в той же позиции, в которой была старая;
• закрутить монтажные шурупы;
• поставить на место планку.

Расшаталась

Здесь еще проще: сдвинуть накладку и поджать шурупы.

Заклинила

Наиболее неприятная ситуация, когда ручка не проворачивается — заклинила. Происходит это из-за небрежного открытия створки: слишком резким движением было открыто окно, в результате чего не успел сработать блокировочный механизм.

Блокировка на каждом окне устанавливается для защиты запорного механизма от случайного поворота ручки в открытом положении — ведет к поломке фурнитуры. Блокираторы устанавливаются на торце створки с лицевой стороны сразу под ручкой и препятствуют движению цапф, (встречаются модификации фурнитуры, где блокиратор стоит на нижней или верхней цапфе). У разных производителей фурнитуры они разные, что хорошо видно на фото.

Отключить блокировку можно на открытой створке. На фурнитуре фирмы «Maco» необходимо надавить на язычок блокировочной пластины и перевести ее в положение «параллельно створке», затем изменить положение ручки. На остальных видах блокировочного механизма достаточно прижать блокирующую защелку к створке и повернуть ручку.

Тяжело проворачивается

Тугой ход ручки свидетельствует об отсутствии смазки в затворном механизме. Проблема устраняется после выполнения профилактического ухода за фурнитурой, в ходе которого все металлические детали очищаются от грязи и смазываются. Подробно смазка ПВХ-окон рассмотрена в работе «Чем и как правильно смазывать пластиковые окна?».

Внимание: если ручка туго поворачивается в финальной части положения «Закрыто», нужно регулировать цапфы или ответные планки — створка сильно прижимается к раме. Ослабление прижима ослабит ход ручки (сохранит также от преждевременного износа уплотнители).

Не закрывается створка

Самые сложные настройки проводятся, если окно не закрывается. Причин плохой работы запорной системы несколько:

• износ фурнитуры — меняется на новую;
• проводилась регулировка створки по высоте, в результате чего цапфы поднялись выше и банально не заходят за ответную планку (специалисты говорят: «ответка»);
• нарушилась геометрия стеклопакета.

Регулировка ответных планок

Окно может быть плохо закрытым из-за ответных планок. Происходит это в двух случаях.

1. Просевшая створка выдавила планки вниз на 1-2 мм, а после восстановления первоначального положения, цапфы просто не доходят до них. Выявить это можно визуально или после небольшой диагностики:

• открыть окно;
• напротив каждой ответки на импосте и раме поставить карандашные отметки;
• закрыть створку;
• попробовать руками напротив каждой отметки потянуть на себя, но без фанатизма. Там, где произошел минимальный отжим створки от рамы, планка не держит.

Устранение проблемы простое: регулировочным винтом поднять ответную планку. Если не помогло — переставить ее выше на 3-4 мм. Для этого выкрутить саморез, сдвинуть планку в прорези вверх и снова вкрутить фиксирующий метиз.

2. Опущенная цапфа находится в зоне ответной планки, но не достает до нее из-за того, что профиль створки вогнулся внутрь стеклопакета (проще говоря, между цапфой и ответкой в закрытом положении образовался зазор). Для этого случая в руководстве по регулированию пластиковых окон приводятся следующие рекомендации:

• из белого пластика толщиной 3-4 мм под каждую планку вырезается подкладка;
• выкручиваются саморезы;
• под планку ставится прокладка. Можно одну большую или две маленькие: снизу и сбоку. Это сдвинет ответку примерно на 3 мм внутрь оконного проема;
• закручивается саморез;
• окно закрывается;
• проверяется работа запоров.

Если все нормально, ножом срезается выступающий из-под планки пластик. Случается, что и проведенные регулировки не помогают. Помогает только применение радикального способа: восстановление геометрии створки.

Восстановление геометрии створки

Между пластиковым профилем створки и стеклопакетом есть технологический зазор. Геометрия конструкции держится на рихтовочных пластинах, которые устанавливаются в определенных местах (см. рисунок).

Схема установки опорных прокладок между стеклопакетом и профилем створки.
а — глухое окно
б — открывается в 2-х положениях
в — поворотное
г — откидное

По разным причинам профиль створки ведет. Компенсировать с помощью подкладок под ответку образовавшийся зазор не всегда получается. В таком случае нужно выпрямить окантовку створки. Сделать это можно с помощью дополнительных прокладок между профилем и стеклопакетом. Пошагово эта работа выполняется в следующей последовательности:

• со створки снимается боковой штапик (достаточно одного, со стороны зазора). Как правильно их снять и поставить на место, смотрите в статье «Замена стеклопакета в пластиковом окне своими руками»;
• определяется величина деформации: к боковой стороне створки прикладывается нивелир или любой длинный ровный предмет и замеряется величина зазора;
• подбирается прокладка между створкой и стеклопакетом — ее толщина должна компенсировать величину зазора;
• гладким и тонким пластиковым или деревянным предметом (только не шпателем) профиль створки осторожно отжимается от стеклопакета чуть ниже места установки прокладки;
• в образовавшуюся щель ставится прокладка;
• штапик возвращается на место.

Прочие профилактические меры

Чтобы окна долго служили без потери своих характеристик, перед началом нового сезона их необходимо:

• тщательно очистить от пыли и грязи, а затем вымыть. Вначале зубочисткой убирается грязь с дренажного канала, а щеткой с жестким ворсом с элементов фурнитуры. Затем моются откосы, профили, стеклопакет и подоконник. Стеклопакет и профили вымываются с двух сторон: с улицы и внутри помещения. В воде можно растворять моющие средства без абразивных материалов и агрессивных химических веществ (щелочи, слабого раствора кислоты и т.д.). Для стекла нужны специальные смывки. Протирать пластик следует мягкой губкой, а стекло бумагой или резиновым скребком;
• смазать после просушки запорную арматуру и уплотнители окна. В работе «Чем и как правильно смазывать пластиковые окна?» показано где, чем и как смазываются ПВХ-окна;
• провести регулировку цапф под наступающий сезон.

Фурнитура пластиковых окон «Рехау», «Веко» и других производителей практически идентична, в связи с чем подготовка к началу сезона одинаковая. Если возникают какие-либо сложности в профилактическом уходе или регулировке, всегда можно посмотреть инструкцию фирмы производителя, где расписано, как правильно обращаться и регулировать их продукцию.

Есть ли разница с регулировкой балконных дверей

Принцип работы фурнитуры металлопластиковой двери, ведущей на балкон или лоджию, тот же, что и у окна из ПВХ. Поэтому и регулировки практически совпадают.

Горизонтальное перемещение двери вправо или влево проводится подкручиванием регулировочного винта, расположенного в каждой петле (их у дверей 3) под декоративной накладкой. Если створка двери цепляет за дверной проем по всей длине со стороны ручки, необходимо подкрутить винт на 1-2 оборота по ходу часовой стрелки в верхней, средней и нижней петле. Если дверь дальним от петель углом цепляет за порог нужно крутить винты по часовой стрелке в верхней петле — 1-2 оборота, и средней — 180-360 o .

Вертикальная регулировка изменяет положение двери по отношению к проему по высоте. Для этого подкручивается вертикальный регулировочный винт в нижней петле. Поворот мебельного ключа против часовой стрелки смещает дверь вниз, по часовой стрелке — вверх. В отличие от окна, здесь нужен шестигранник диаметром 5 мм. После подъема двери на два полных оборота необходимо поднять все ответные планки по бокам дверной коробки. После этого придется приподнимать основную и дополнительную запорные планки.

Фронтальная регулировка отвечает за силу прижима балконной двери к дверной коробке. Для этих целей поворачивают цапфы, как в пластиковом окне.

В завершение статьи приводим видео с уроком для чайников, как настраивать фурнитуру «Мако» и других производителей.

Видео по теме

Пластиковые окна — незаменимый элемент современного дома. Они защищают нас от холода, шума и пыли, создавая комфорт и уют. Однако, со временем даже самые качественные окна могут потерять свою функциональность и начать плохо закрываться. Но не стоит паниковать и немедленно обращаться к специалистам, ведь многие проблемы можно решить самостоятельно. Давайте разберемся, как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно в режим зима-лето и справиться с другими неполадками. Первым шагом в регулировке окон является проверка фурнитуры. Для этого откройте окно и визуально оцените состояние петель и ручек. Если обнаружены какие-либо повреждения или износ, то, скорее всего, потребуется их замена. Вы можете приобрести новую фурнитуру в специализированных магазинах или заказать у производителя окон. После замены фурнитуры, плохо закрывающаяся проблема должна быть устранена. Если фурнитура в порядке, следующим шагом станет регулировка створки окна. Для этого достаточно немного потерять или накрутить саморезы, находящиеся на фиксаторах створки на раме окна. Это позволит немного подвинуть створку вверх или вниз, в зависимости от необходимости. После регулировки проверьте, как идеально закрывается окно. Если проблема сохраняется — переходим к следующему шагу. Следующим этапом является проверка уплотнителей. Если окно плохо закрывается из-за неплотности, то возможно, уплотнители требуют замены. Их можно приобрести в специализированных магазинах или заказать у производителя окон. При замене уплотнителей следует обратить внимание на правильность установки и плотность прилегания к оконной раме. После замены проверьте работы окна, и в большинстве случаев проблема будет устранена. В заключение, отрегулировать пластиковые окна самостоятельно в режиме зима-лето и исправить небольшие неполадки не представляет особой сложности. Следуя простым шагам и методам регулировки, вы сможете восстановить функциональность окон и наслаждаться теплом и комфортом в своем доме. Однако, если проблема не удается устранить самостоятельно или требуется серьезный ремонт, лучше обратиться к профессионалам, чтобы избежать возможных повреждений окон. Берегите свой дом и наслаждайтесь качественными окнами круглый год!

Видео по теме

Как отрегулировать окно, если оно плохо закрывается!

Регулировка пластиковых окон | окно плохо закрывается | летний и зимний режим

ЗИМНИЙ ЛЕТНИЙ РЕЖИМ / ДУЕТ ИЗ ОКНА ДВЕРИ — РЕГУЛИРОВКА ОКОН ПВХ за 2 мин!

Как отрегулировать окно самому, чтобы из него не дуло!

Как перевести окна в зимний режим

ЗИМНИЙ ЛЕТНИЙ РЕЖИМ. ОШИБКА КОТОРУЮ ДОПУСКАЮТ ВСЕ. ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

НЕ ТРОГАЙ режим зима-лето на окнах! Совет мастера ☝️