Comment enduire les murs de ciment avec une solution de sable ??

L'utilisation d'un mélange de ciment et de sable pour enduire les murs est une compétence essentielle pour toute personne travaillant sur des projets de construction ou de rénovation. Cette méthode permet non seulement d'améliorer l'aspect des murs, mais aussi de leur conférer la durabilité et la protection indispensables contre les intempéries et l'usure.

Assurez-vous que la surface de votre mur est propre, sèche et exempte de tout débris avant de commencer à plâtrer. Cette préparation est essentielle car elle garantit une liaison solide entre le plâtre et le mur.

Combinez ensuite le sable et le ciment dans les proportions appropriées. Pour l'enduit général, un rapport d'une part de ciment pour trois à quatre parts de sable fonctionne bien. Ajoutez suffisamment d'eau à ce mélange pour qu'il soit bien homogène et facile à travailler.

Appliquer l'enduit sur le mur à l'aide d'une spatule et d'une truelle, en remontant du bas vers le haut. Pour répartir uniformément l'enduit sur la surface, il convient d'effectuer des mouvements fermes et réguliers, en visant une épaisseur constante d'environ 10 à 15 mm.

Après avoir appliqué l'enduit, laissez-le durcir avant de lisser la surface et d'ajouter la texture souhaitée à l'aide d'une éponge humide ou d'une taloche en bois. Cette étape permet d'obtenir une finition soignée et polie.

Enfin, pendant quelques jours, le mur fraîchement enduit doit être légèrement humidifié avec de l'eau. En laissant l'enduit durcir progressivement, il renforce sa liaison avec la surface du mur et l'empêche de se fissurer.

Il faut du temps et de l'attention pour maîtriser l'application d'un mélange de ciment et de sable. Des murs lisses et durables peuvent être obtenus grâce à des méthodes appropriées et une approche méthodique, améliorant ainsi le calibre et la durée de vie de tout projet de construction ou de rénovation.

Dans quels cas vaut-il la peine d'égaliser les murs avec CPR ?

Lors de l'égalisation des murs, les plâtriers qualifiés optent pour le DSP dans les cas suivants :

• la façade est en cours de finition – dans ce cas, il est très difficile de trouver une alternative au ciment et au sable ;
• il est nécessaire d'enduire une surface irrégulière présentant de grandes différences de hauteur ;
• les murs présentent de graves défauts : fissures, éclats, décollement ;
• Les travaux préparatoires au carrelage sont en cours ;
• les pièces non chauffées (balcon, chalet, garage) ou très humides (salle de bains) sont enduites.

Important : le mortier de ciment et de chaux adhère mieux aux matériaux de la liste, il est donc préférable pour les murs en pierre et en bois.

Fonctions de l'enduit ciment-sable

L'enduit ciment-sable a de multiples fonctions :

• niveler les murs à l'intérieur et à l'extérieur ;
• protéger la façade et les murs intérieurs de l'humidité excessive. Pour renforcer l'effet, des modificateurs spéciaux peuvent être introduits dans la solution ;
• créer un microclimat confortable dans un appartement ou une maison – le plâtre est perméable à la vapeur, ce qui permet aux murs de "respirer", la régulation de l'humidité à l'intérieur des locaux ;
• bloque, tout en étant efficace, le chemin du bruit de la rue vers la maison. Les ingrédients absorbant le son contribueront à améliorer les propriétés d'insonorisation ;
• réduit les pertes de chaleur – la conductivité thermique n'est que 2 fois plus élevée que celle de la laine minérale (0,5 %).93 W/m*K) ;
• servir de base aux travaux de finition.

Avantages et inconvénients de l'enduit de ciment

Le mortier de ciment et de sable présente des avantages et des inconvénients pour l'enduit des murs.

Avantages

• la durabilité – on estime que le CPR sur la façade peut durer environ 15 ans sans fissures. Dans la pratique, avec l'arrivée de divers additifs, la durée de vie dépasse 20 ans ou plus. A l'intérieur, dans des conditions normales d'utilisation et de respect de la technologie – plus de 50 ans. Quiconque a abattu du plâtre de l'époque soviétique chez lui peut le confirmer ;
• la solidité – le plâtre de ciment est difficile à endommager ;
• résistance aux intempéries (supporte facilement la pluie, la neige, la chaleur et le froid) ;
• une longue durée de vie de la solution, ce qui est très important pour un débutant ;
• Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances particulières pour travailler – un nouveau bâtisseur peut appliquer le plâtre de ses propres mains ;
• Prix disponible – lorsque les composants sont achetés séparément, le coût des matériaux est réduit d'environ 2 fois.

Quelques inconvénients Il convient de les mentionner :

• l'intensité de travail élevée du processus, qui s'accompagne d'un travail physique lourd ;
• la nécessité d'utiliser un mastic pour la peinture ;
• incompatibilité avec les murs en gypse (gypsolite) – le matériau ne supporte pas le poids du plâtre et s'exfolie avec lui ;
• mauvaise adhérence aux murs en béton – il est nécessaire d'effectuer des entailles et d'appliquer des apprêts pénétrants ;
• l'exposition au rétrécissement, qui peut entraîner l'apparition d'un réseau de petites fissures ;
• la présence de pauses technologiques pendant lesquelles chaque couche appliquée sèche – le temps de travail est retardé ;
• la durée du processus d'hydratation complète du plâtre, qui repousse les travaux de finition de près d'un mois ;
• une charge supplémentaire sur les éléments structurels du bâtiment : murs, fondations, etc.

Matériaux et outils

Pour réaliser un enduit sur une surface, il est nécessaire de s'équiper :

• Ciment Portland ou béton prêt à l'emploi en sacs ;
• sable : sable de carrière pour la pulvérisation et le sol, sable de rivière pour le revêtement et le jointoiement ;
• fibre de propylène ou de fibre de verre – empêche le rétrécissement et la fissuration de la couche d'enduit ;
• des plastifiants fabriqués en usine ou de la colle PVA – qui accélère le processus d'hydratation, du savon liquide – qui le ralentit ;
• primaire pour un type de mur spécifique, par exemple "Betonokontakt" (béton), Ceresit CT 16 (brique), Tikkurila Otex AP (bois) ;
• treillis métallique pour enduit d'une épaisseur de couche d'enduit supérieure à 3 cm.

En outre, des fournitures pour la construction de balises sont achetées :

• Profils en forme de T de 6 mm de hauteur ;
• pinces ou pinces "Kremmer" – pour fixer le profilé aux vis ;
• cheville autotaraudeuse.

Parmi les équipements et les outils nécessaires pour les différentes phases du projet, on peut citer

Pour les travaux préliminaires :

• marteau ;
• ciseau à bois ;
• brosse métallique ;
• boucharde (troyanka, cog) ;
• pinceaux et rouleau pour l'application de l'apprêt ;
• bac d'apprêt – nécessaire en cas d'utilisation d'un rouleau.

Installations de balises :

• escabeau ou plate-forme portative (chevaux) ;
• un marteau perforateur ou une perceuse électrique pour percer les trous des chevilles ;
• meuleuse ou scie à métaux ;
• un tournevis avec un embout cruciforme ou un tournevis Phillips ;
• le fil à plomb ;
• un niveau ou un niveau laser ;
• carré ;
• règle ;
• marqueur ;
• corde.

les opérations de plâtrage :

• bétonnière (peut être louée pour 2 jours pour environ 600 roubles).) ;
• marteau-piqueur avec mélangeur ;
• louche ;
• faucon ;

• une truelle ;
• râpe ;
• râpe ;
• friture ;
• repasseuse ;
• spatules.

Remarque : si vous êtes un plâtrier débutant et que vous n'êtes pas sûr des outils auxquels nous faisons référence, nous vous suggérons de consulter l'article "Comment plâtrer correctement un mur en briques"?"

Quelles marques de ciment et de mélanges acheter

Il est moins coûteux d'acheter du ciment de plusieurs marques si l'on fait des enduits en grande quantité :

• M50 – faible résistance, retrait minimal, bonne plasticité de la solution. Ces qualités sont idéales pour la couche de finition du plâtre – le coulis ;
• M100 – utilisé pour l'enduit des murs à l'intérieur ;
• M150 – ciment Portland de marque universelle. Peut être utilisé pour les travaux extérieurs et intérieurs ;
• M250 – utilisation principale : crépissage de façades.

En revanche, l'utilisation des marques M400 ou M500 est plus efficace pour les petits volumes de travail. Ils permettent d'obtenir une solution ayant la résistance, la consistance et la plasticité appropriées. Bien que le coût de ces variétés de ciment soit plus élevé, il n'y aura pas de rupture, contrairement à l'option d'acheter un ciment moins résistant.

Notez que la marque de ciment M300 n'est pas appropriée pour la fabrication de mortier de plâtre, en particulier pour ceux qui sont nouveaux dans l'industrie du plâtre.

Les sacs de mélange prêt à l'emploi de marque M100 sont utilisés pour l'égalisation des murs porteurs, les sacs M50 sont utilisés pour les murs intérieurs et les cloisons, et les sacs M25 sont utilisés pour la finition de la couche de plâtre (jointoiement).

Calcul de la consommation de mélange

Plusieurs facteurs déterminent la quantité de ciment et de sable nécessaire pour enduire un mur :

• l'importance de la déviation verticale du plan – plus l'inclinaison est importante, plus il faudra poser de plâtre pour niveler ;

Important : en utilisant "sec" le plâtre (plaques de plâtre) pour niveler le mur est moins coûteux et plus simple si l'inclinaison dépasse 5 cm.

• l'obligation de ramener les angles intérieurs à 90° . Si les angles peuvent être laissés obtus et aigus, il faudra moins de ciment et de sable ;
• la qualité du ciment – diminue au fur et à mesure que la durée de conservation augmente. Naturellement, pour un même volume de mortier, il faut une plus grande quantité de ce liant ;
• le type de murs. Un volume différent d'enduit est nécessaire pour la même épaisseur de couche de nivellement pour le bois, les blocs de mousse, les blocs de béton cellulaire, le béton, la brique. La consommation la plus élevée pour les murs en bois est de 1.5 à 2 fois plus élevé que le même chiffre pour l'enduit de maçonnerie, soit environ 2 fois plus.7 à 3 fois plus élevé que pour le béton.

Les experts en plâtrerie calculent la quantité nécessaire de matériaux de remplissage et de liants à l'aide de diverses techniques. Les résultats les plus précis sont obtenus après la pose des balises.

Les points importants sont marqués sur le mur à intervalles de longueur et de hauteur égaux. Le résultat de la mesure est d'autant plus précis qu'il y a de balises. Ensuite, à chaque endroit désigné, on mesure la distance, plus précisément le plan formé par les balises, de la surface du mur à l'arête supérieure du phare. Après avoir résumé les résultats des mesures, on les divise par le nombre total de mesures. La différence de hauteur moyenne entre le mur et les balises est calculée comme suit. Le résultat final est augmenté de 0.6 mm ; à cette épaisseur, l'enduit provoque l'extinction des balises.

L'étape suivante est l'application de l'enduit. Pour ce faire, les fenêtres et les portes sont retirées de l'espace mural. L'épaisseur de la couche d'enduit est multipliée par le résultat obtenu. La quantité de solution en m3 est le résultat. Selon la SNiP, il faut 240 kg de ciment M400 pour 1 m 3 de mortier de plâtre.

Ensuite, c'est plus simple : on divise le poids du sac en kilogrammes par 25 et on multiplie la capacité cubique de la solution par 240. Le dernier chiffre indique le nombre de sacs de ciment dont vous aurez besoin. Le volume de ciment et la quantité de sable sont mis en relation. Leur rapport doit être pris en compte lors des calculs. Ainsi, il faut deux parts de sable pour le ciment Portland M400, trois parts d'apprêt, deux parts de revêtement et une part de coulis pour la projection.

L'utilisation de mélanges prêts à l'emploi facilite la tâche. Là, avec une couche d'enduit de 10 mm, il faut inscrire sur les sacs le taux de consommation du mélange en kilogrammes (parfois écrit en litres) par mètre carré. Ici, la surface du mur multipliée par l'épaisseur moyenne de l'enduit est égale au volume total de la solution, qui est ensuite divisé par 100 et multiplié par le taux de consommation. Le résultat obtenu est divisé par le poids (volume) de l'emballage.

Pour enduire efficacement les murs avec une solution de ciment et de sable, il faut suivre une approche systématique. Commencez par préparer la surface, en veillant à ce qu'elle soit propre et exempte de poussière et de débris. Mélangez ensuite le ciment et le sable dans les bonnes proportions, en général une part de ciment pour trois parts de sable. Ajouter progressivement de l'eau pour obtenir une consistance lisse qui adhère bien sans être trop liquide. Appliquez l'enduit uniformément à l'aide d'une truelle, en procédant de bas en haut par petites sections. Lisser les zones irrégulières et laisser sécher chaque couche avant d'appliquer la suivante. Enfin, il faut terminer en polissant légèrement la surface pour obtenir une finition lisse et uniforme. Cette méthode permet d'obtenir des murs durables et attrayants, prêts à être finis ou peints.

Travaux préparatoires

Les experts en construction estiment que seul un tiers du temps consacré à l'égalisation des murs à des travaux préparatoires permet d'obtenir un enduit de haute qualité. Traditionnellement, elles peuvent être séparées en plusieurs phases :

• I – nettoyer les murs de tout ce qui est inutile, y compris les anciennes finitions ;
• II – réparation de la surface ;
• III – l'élimination des différentes pollutions ;
• IV – assurer une bonne adhérence de l'enduit au mur ;
• V – la mise en place de balises.

Par ailleurs, certains experts classent la recherche d'une solution dans la catégorie des travaux préliminaires.

Le nettoyage des murs est la première étape. La première étape de la préparation de l'enduit consiste à retirer les luminaires, les prises, les interrupteurs et autres fixations des murs. Cependant, il ne faut pas oublier d'isoler les fils électriques exposés. Même en cas de panne de courant, cette opération est nécessaire.

La finition précédente est alors enlevée. Le matériau "Comment préparer les murs pour le plâtre ??" décrit les subtilités de la technologie, en fournissant des instructions étape par étape pour éliminer le plâtre décollé, la peinture, les vieux papiers peints et les carreaux de céramique.

La réparation de la surface est la deuxième étape. Après l'enlèvement de l'enduit et de la finition, les murs sont examinés de près. Le mortier de réparation est utilisé pour réparer les défauts d'un mur en béton armé, y compris les microfissures, les éclats et les décollements. La maçonnerie est un peu plus délicate. Ici, vous trouverez des briques détachées, des joints de maçonnerie brisés et une fissure continue causée par le rétrécissement de la maison.

Les fissures de taille moyenne sont renforcées à l'aide de vis autotaraudeuses, tandis que les fissures plus importantes sont renforcées à l'aide d'une tige métallique. Ensuite, ils reçoivent un apprêt ou un traitement de laitance de ciment avant d'être scellés avec du CPR. Une brique détachée est retirée de la maçonnerie. La partie supérieure et les côtés du mortier de maçonnerie sont enlevés. La brique retirée est replacée dans du mortier de ciment ou, si cela n'est pas possible, dans de la mousse de polyuréthane.

Pour réparer un joint de maçonnerie, il faut le remplir profondément sur 20 à 25 mm, l'apprêter et le sceller à l'aide de composés polymères ou de DSP. Si les interstices du toit d'une maison en bois n'ont jamais été calfeutrés, les travaux de réparation sont minimes.

L'étape III consiste à dépoussiérer les murs. Les taches de suie, de peinture ou d'huile n'adhèrent pas à la solution de plâtre. Il faut les enlever. Essuyer la saleté et la poussière avec une brosse métallique.

Vous pouvez vous débarrasser des résidus d'huile sur les briques et le béton en utilisant de l'argile grasse ou une solution d'acide chlorhydrique à 3 %. Un rabot ou une hache dans un arbre. Vous trouverez plus d'informations sur la procédure de nettoyage dans l'article "Comment préparer les murs pour le plâtrage"?"

Quatrième étape : garantir la traction. La résistance de l'adhérence de l'enduit au matériau du mur est ce qui détermine essentiellement sa durée de vie. Il peut être construit en bois, en béton cellulaire, en brique ou en béton. En outre, chacun d'entre eux adhère au CPR d'une manière différente, ce qui nécessite quelques opérations technologiques pour atteindre un haut degré d'adhérence.

Dur comme du béton. Les mortiers de ciment n'adhèrent pas très bien à ce type de matériau. Un treillis métallique fixé au mur s'est avéré être la solution. Les plâtriers ont adopté de nouvelles technologies lorsque de nouveaux types de matériaux de construction sont devenus disponibles.

• À l'aide d'un perforateur ou d'un burin muni d'un marteau, des entailles d'une profondeur d'environ 5 mm et d'une longueur de 5 à 10 cm sont pratiquées sur la surface des murs. En outre, plus il y en a, plus l'enduit tiendra ;
• la surface du béton est apprêtée avec un apprêt à pénétration profonde à deux reprises.

Bloc. Il porte également des marques d'encoche. Cependant, à la main, à l'aide d'un marteau et d'un trojan, d'un engrenage ou d'un ciseau à bois. Les joints de maçonnerie ont une profondeur de 10 mm. La brique peut être recouverte d'une couche d'apprêt pour être sûre.

Béton avec de l'air. Sur un mur en béton cellulaire, il existe plusieurs approches pour obtenir une bonne adhérence :

• utiliser une tronçonneuse pour découper les encoches qui retiendront le plâtre ;
• appliquer 2 couches d'apprêt pénétrant ;
• coller le plâtre sur le treillis en fibre de verre.

L'article "Comment enduire les murs en béton cellulaire" explique quelle est la meilleure option et comment effectuer le travail correctement.

Important : il n'est pas possible d'omettre un treillis de plâtre si le mur a été construit à l'aide de plusieurs matériaux.

Arbre. La chose la plus difficile à faire est avec les murs en bois. Ils sont complètement décollés du mortier de ciment. La solution consiste à recouvrir l'arbre de bardeaux ou à y fixer un treillis en fibre de verre. L'article "Enduire de ses propres mains des murs en bois à l'intérieur d'une maison" La technique est décrite en détail dans l'ouvrage intitulé "Les murs en bois".

L'installation des balises est la cinquième étape. Seule l'utilisation de balises permet d'obtenir un plan d'enduit idéal à la fois verticalement et horizontalement. Par conséquent, l'opération technologique d'installation des balises doit être effectuée avec précaution, après avoir bien compris toutes les nuances de la procédure, comme indiqué dans la ressource "Comment installer des balises sur un mur à enduire"?" Comme il y a beaucoup à dire, nous nous contenterons d'énumérer les opérations :

• le mur est accroché ;
• le plan de l'enduit est déterminé ;
• une solution de ciment et de sable est préparée ;
• les profilés métalliques sont coupés à la dimension voulue en fonction de la longueur ;
• les piles de DSP sont appliquées sur le mur ;
• les balises sont installées.

Préparation de la solution

Les coûts de réparation peuvent être considérablement réduits en fabriquant votre propre mortier de plâtre à partir des éléments qui le composent. Il n'y a pas de difficultés majeures. Le plus important est de mélanger le mélange de ciment pour l'enduit des murs en respectant les quantités d'ingrédients nécessaires à chaque étape du processus d'enduit.

Les rapports entre le ciment et le sable pour la pulvérisation, l'apprêt pour le revêtement et le mortier de jointoiement à 1:1 sont donc les suivants. Des informations sont fournies pour le ciment Portland M400. Une portion supplémentaire de sable est ajoutée pour la marque M500, ce qui donne les rapports 1:3, 1:4, 1:3 et 1:1.5 (deux parties sont acceptables, mais 1.5 est préférable).

Règles de pétrissage

Quelques règles doivent être respectées lors du mélange du mortier de plâtre.

• Le sable est tamisé à travers des mailles de différents diamètres. Une taille de 2-3 mm est nécessaire pour le mortier à projeter et l'apprêt, 1 mm pour les opérations finales (revêtement, jointoiement).
• Le sable est toujours versé en premier dans le récipient de mélange. Il doit être sec et exempt d'impuretés étrangères (argile, coquillages, végétaux).
• Le ciment est coulé en deuxième lieu. Tout est bien mélangé jusqu'à ce que la poussière de ciment recouvre complètement les particules de sable.
• Les fibres sont ajoutées par petites portions. Après chaque ajout, tout est mélangé. Si les fibres sont introduites en une seule fois dans un mélange sec, elles s'agglutineront probablement les unes aux autres.
• L'eau est versée en plusieurs fois. Initialement 2/3. Le tout est remué. Puis un peu plus du volume restant et ainsi de suite jusqu'à l'obtention d'une solution de la consistance souhaitée. Si l'on verse toute l'eau en une seule fois, on peut obtenir un mélange liquide, qu'il est ensuite difficile de ramener à la normale. Selon la science, la quantité d'eau dépend du volume de ciment : pour 1 litre de poudre de ciment, il faut 250 ml d'eau. Dans la pratique, tout se fait à l'œil. L'essentiel est de ne pas verser une grande dose en une seule fois.

Fait important : l'eau se solidifie en morceaux difficiles à dissoudre lorsqu'elle est mélangée au sable et au ciment.

• divers additifs (plastifiants, accélérateurs et retardateurs de prise, etc.) sont introduits au stade final de l'agitation.

Une truelle permet d'évaluer la qualité du mortier de plâtre. Pour ce faire, on le met dans le mélange et on l'enlève immédiatement. S'il s'agit de plâtre :

• collage au métal – ajout de sable (la solution s'est avérée grasse) ;
• verre sans laisser de traces – peu de ciment. La solution est fine ;
• laisser une fine pellicule de ciment sans grumeaux – on peut travailler.

Technologie de l'enduit à l'intérieur

L'utilisation du mortier de ciment et de sable pour enduire les murs se fait en plusieurs étapes. Chacun d'entre eux a une fonction et une méthode d'utilisation distinctes. La pulvérisation, l'apprêt et le revêtement sont les trois principaux ; le jointoiement de la couche de plâtre en vue de la peinture est l'auxiliaire. Dans l'ordre indiqué ci-dessus, chaque couche est appliquée après séchage de la précédente.

Agrafe. L'expérience a démontré que le fait de recouvrir immédiatement le mur d'une épaisse couche de mortier a un certain nombre d'effets néfastes.

• fissuration de la surface du plâtre ;
• le décollement de l'enduit central de la paroi.

En effet, contrairement à la solution classique, qui perd rapidement son eau au point de contact avec la surface du mur et tombe, la consistance liquide de la solution glisse au lieu d'adhérer à la brique et au béton. Ainsi, la projection, première opération de la technique de l'enduit, semble.

Tout d'abord, le mortier léger (4-5 mm d'épaisseur) ne contient que deux parts de sable et plus d'eau que dans un mortier traditionnel (pensez à de la crème aigre liquide). On obtient ainsi une excellente adhérence au sol, à la couche principale d'enduit et une bonne adhérence de l'enduit ciment-sable au mur.

La pulvérisation est utilisée sur les murs qui ont été apprêtés. Si la procédure est négligée, le matériau du mur absorbera l'humidité, ce qui modifiera les proportions de la solution et entravera le processus d'hydratation (la création de la pierre de ciment).

Commencer par le coin gauche et se déplacer entre les balises de bas en haut, de gauche à droite, est la façon la plus pratique de commencer à pulvériser. Une fois que vous avez terminé la première rangée, suivez le même schéma pour la deuxième. Les plâtriers utilisent deux méthodes pour appliquer la première couche de plâtre :

1. l'étalement, lorsque la solution sur le faucon est approchée du mur et étalée sur la surface à l'aide d'une truelle ou d'un platoir ;
2. l'éclaboussure. Ici, le plâtre est également amené au mur par un faucon, mais à une distance pouvant aller jusqu'à un demi-mètre. Un peu de mélange est prélevé à l'aide d'une truelle et projeté sur le mur d'un geste sec. Les mouvements sont effectués non pas à la main, mais à l'aide d'un pinceau. Les claques doivent être placées à proximité les unes des autres jusqu'à ce que l'espace entre les balises soit complètement rempli. Les omissions ne sont pas permises. S'il n'y a pas assez de place pour une gifle, vous pouvez frotter la solution déjà appliquée.

La première. Deux à trois heures après l'éclaboussure, la deuxième couche est appliquée (suffisamment de temps pour que la première couche adhère bien au mur). Ils nivellent le mur, ce qui est la première tâche du plâtrier. La solution utilisée pour les travaux a à peu près la même épaisseur que la pâte à pain. L'épaisseur d'application est de 20 mm. Si elle est dépassée, l'enduit commencera à bouger. Si deux centimètres ne suffisent pas, le nivellement s'effectue par phases.

La méthode d'application est simple : dans les petites sections entre les balises, la solution est appliquée à la truelle sur le spray de bas en haut et de gauche à droite. L'espace entre deux phares est divisé en deux parties par des artisans qualifiés ; pour les plâtriers novices, il est préférable de le diviser en trois ou quatre parties jusqu'à ce que vous ayez les mains pleines.

La règle permet d'éliminer tout excès de la solution appliquée, qui doit couvrir la partie supérieure des balises. Ils doivent appuyer fermement sur les profilés métalliques en remontant du bas vers le haut. Le plâtre découpé est remis dans le récipient contenant la solution (déshydraté, il ne peut pas tenir). Le CPR est à nouveau versé dans les dépressions restantes. Il y a une autre opération de découpage.

Les petits vides, dépressions et trous persistent après la règle, quel que soit le niveau d'expérience du maître d'œuvre. À l'aide d'une râpe, ils sont retirés. Pour ce faire, il faut d'abord appliquer un mélange de terre sur le mur à l'aide d'une truelle, puis frotter le mélange dans l'enduit appliqué en effectuant un mouvement circulaire (vous pouvez déplacer l'outil de haut en bas pour combler toutes les imperfections).

Assurer la couverture. Le terme "recouvrement" se réfère à la troisième couche d'enduit. Après le séchage de l'apprêt, qui doit durer au moins six heures mais pas plus de douze, on applique la couche d'apprêt. Pour préparer la solution, on utilise un rapport de 2:1 entre le sable fin (jusqu'à 1 mm de diamètre) et le ciment, 1 étant le ciment et 2 le sable. Ajouter suffisamment d'eau pour que le mélange ait la consistance d'une crème épaisse.

À l'aide de truelles métalliques, appliquer la solution préparée en une couche de 2 à 3 mm d'épaisseur, niveler et lisser. La couche appliquée précédemment est coupée aux points de jonction des sections de revêtement à un angle de 30°, et la section de revêtement suivante est ensuite jointe à l'arête coupée. Une fois que le plâtre a eu le temps de sécher, de l'eau est ajoutée pour l'humidifier.

Travaux finaux

Le jointoiement du plâtre et l'enlèvement des balises terminent l'égalisation des murs.

Au début de ce siècle, les professionnels de la construction ne s'accordaient pas sur les profils métalliques qui restaient dans le plâtre. Certaines balises ont été enlevées, d'autres sont restées. De nos jours, l'élimination du métal de la couche de plâtre est considérée comme correcte. Après l'opération, les traces éventuelles sur le mur sont scellées avec du mastic ou du mortier.

L'article "Faut-il enlever les balises après avoir enduit les murs ??" montre comment le faire rapidement et correctement.

Seul le jointoiement est réalisé avant la peinture. La méthode est simple : le bricoleur utilise une louche ou un bol de cuisine pour verser la solution sur le mur. La tache humide, qui est précisément ce que l'on doit obtenir si le mélange est bien préparé, est râpée soit en douceur (de bas en haut), soit en mouvement circulaire. Le joint circulaire plus grossier s'applique principalement aux enduits de qualité moyenne.

Une râpe est nécessaire pour réaliser l'opération. Il est posé à plat sur l'enduit et les tubercules sont enlevés à l'aide du tranchant de l'outil en tournant la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En même temps, les dépressions sont comblées avec la solution qui a été déplacée sous la râpe. Il est nécessaire de changer la pression de la râpe. Appliquez plus de pression sur les zones présentant des bosses et moins de pression sur les zones présentant des dépressions. Périodiquement, la solution qui s'accumule sur le bord de la râpe est enlevée. Le plâtre peut être ajouté à des éviers déjà existants ou placé dans un récipient en vrac.

Des mouvements de balayage permettent d'éliminer les traces qui subsistent après des mouvements circulaires à peine perceptibles. Pour ce faire, il faut presser une truelle bien nettoyée contre le mur et terminer le jointoiement par des mouvements de haut en bas.

Tout propriétaire ou bricoleur en herbe devrait apprendre l'art d'enduire les murs à l'aide d'une solution de ciment et de sable. Il ne s'agit pas simplement de recouvrir les surfaces, mais de s'assurer qu'elles sont à la fois esthétiques et durables.

Pour commencer, la planification est essentielle. Veillez à ce que le mur soit totalement dépourvu de poussière et de débris. Si nécessaire, utilisez un agent de liaison pour augmenter l'adhérence.

Combinez ensuite le sable et le ciment dans les quantités appropriées. Un volume de ciment pour trois à cinq volumes de sable est un mélange typique, en fonction de la résistance et de la texture requises.

Pour créer une base solide, appliquer l'enduit en couches, en commençant par une couche de grattage. Étalez l'enduit uniformément et lissez les imperfections à l'aide d'une truelle.

Appliquer les couches suivantes alors que la couche de grattage est encore légèrement humide, en lissant chaque couche à l'aide d'une truelle ou d'une taloche une fois qu'elle a durci. Pour obtenir une finition uniforme, il faut maintenir une épaisseur constante.

Enfin, gardez l'enduit humide pendant quelques jours pour lui permettre de durcir lentement. Cela garantit une liaison solide avec la surface du mur et réduit le risque de fissuration.

Enduire les murs avec une solution de ciment et de sable peut être un moyen gratifiant d'améliorer l'aspect intérieur ou extérieur de votre maison, mais cela demande de la pratique et de l'attention aux détails.

Vidéo sur le sujet

Trucs et astuces pour enduire les murs en DSP

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