Installazione di divisori in cartongesso con porte e funzionalità di creazione di aperture con le proprie mani

Per definire stanze o aree all'interno di una struttura più grande, spesso si costruiscono o si ristrutturano pareti divisorie. Le pareti divisorie in cartongesso, a volte chiamate anche pareti divisorie in cartongesso, sono un modo adattabile e conveniente per dividere gli spazi. Questi divisori sono leggeri, semplici da assemblare e dotati di porte e aperture per la personalizzazione. Conoscere come installare pareti divisorie in cartongesso con porte e creare aperture può aiutarvi a migliorare l'estetica e la funzionalità del vostro spazio, sia che stiate ristrutturando una casa o un ufficio.

Le pareti divisorie in cartongesso sono molto vantaggiose per la loro versatilità nel soddisfare diversi stili architettonici e requisiti funzionali. Con l'attrezzatura e i consigli giusti, gli amanti del fai-da-te possono gestire il semplice processo di installazione di questi divisori. La realizzazione di aperture per porte è una fase cruciale del processo, che deve essere pianificata e realizzata con cura per garantire sia l'integrità strutturale che l'estetica. Comprendere le basi del taglio e dell'incorniciatura delle aperture in cartongesso vi aiuterà a incorporare le porte nelle vostre pareti divisorie in modo da massimizzare l'efficienza dello spazio e consentire un semplice accesso da una stanza all'altra.

La creazione dell'apertura di una parete divisoria in cartongesso richiede alcuni passaggi fondamentali. Innanzitutto, è fondamentale misurare e segnare con precisione le dimensioni dell'apertura prevista. In questo modo si garantisce che la porta si inserisca con precisione nel divisorio e si allinei con le pareti circostanti. Successivamente, la porta può essere sagomata in modo preciso e pulito utilizzando strumenti di precisione come una sega per cartongesso o un utensile rotativo per tagliare i pannelli in cartongesso. L'intelaiatura dei montanti dell'apertura offre l'integrità strutturale e una struttura per fissare saldamente il telaio della porta.

Nella progettazione dell'installazione di pareti divisorie in cartongesso con porte si tiene conto, oltre che della funzionalità, anche dell'integrazione estetica e della praticità. La scelta della porta e della ferramenta più adatta migliorerà la fruibilità dello spazio e si integrerà con il suo design complessivo. Un ambiente di vita o di lavoro più confortevole può essere ottenuto anche aggiungendo materiali fonoassorbenti alle pareti divisorie, che possono massimizzare la privacy e ridurre il trasferimento del rumore tra le stanze.

Quando è possibile realizzare una porta in cartongesso??

Più avanti nel testo, per identificare il materiale in questione, si utilizzerà la nuova marcatura GSP (pannelli da costruzione in cartongesso) o l'abbreviazione GKL. limita l'uso della lastra di gesso per la costruzione di qualsiasi struttura, anche con aperture sotto le porte o per qualsiasi altro scopo, agli usi consentiti dal materiale.

Parete a secco in questo tipo di ambiente:

• Tipo semplice (GKL o secondo la più moderna designazione GSP A) – per condizioni asciutte e normalmente umide, cioè dove questo parametro è fino al 60…75%.
• Resistente all'umidità, resistente al fuoco (GKLV, GKLVO o secondo la nuova marcatura GSP H2, H3, DF, DFH3IR). Per i luoghi con elevata umidità (fino all'80%) e condizioni di bagnato, ma protetti da un primer impermeabile, lo stesso rivestimento, il locale deve avere una ventilazione di scarico.

Il GCR può essere utilizzato in ambienti umidi, ma solo se il materiale è impermeabile e risponde a determinati requisiti (presenza contemporanea): rivestimento impermeabile (PVC, piastrelle in ceramica, ecc.), la ventilazione di scarico e la protezione con un primer o con composti speciali che respingono l'acqua. L'uso di GSP impermeabile in condizioni di elevata umidità è consentito a condizione che il prodotto sia trattato con idrorepellenti e ricoperto da un rivestimento, secondo le istruzioni del produttore. Ad esempio, i bagni sono spesso rifiniti in questo modo e gli spruzzi, cioè i brevi contatti diretti con l'acqua, si verificano nelle aree in cui è presente una struttura di questo tipo.

Di seguito viene riportato un estratto della documentazione tecnica di Knauf: Il materiale durerà a lungo se si adottano le precauzioni di cui sopra. A causa del suo costo contenuto e della semplicità di installazione, il suo utilizzo è consigliato nonostante la sua vita utile sia un po' più breve. Tuttavia, è sempre preferibile utilizzare una varietà di cartongesso particolarmente migliorata per un ambiente umido, come gli aquapanel o la fibra di gesso resistente all'umidità.

Anche se non è sempre consigliato, il cartongesso può essere utilizzato all'esterno in alcune situazioni. sono gli unici materiali che sono impermeabili e hanno lo stesso rivestimento e trattamento idrorepellente (primer con questa proprietà).

Ad esempio, in uno dei forum si parla di pendenze delle finestre realizzate con pannelli di gesso intonacati con una composizione di cemento, che sono stati in servizio per 5 anni, ma non si fa menzione del clima – se si tratta di regioni calde, allora questo è abbastanza possibile.
Il GSP è danneggiato non solo dall'umidità, ma anche dal freddo, e soprattutto dalla combinazione di questi due fattori. In termini di resistenza al gelo, il materiale ha indicatori estremamente bassi: 8 cicli per una varietà semplice e circa 15 per GKLV, GKLVO. Allo stesso tempo, il minimo per i materiali da costruzione è del 35%. Per la ragione descritta, l'HA non viene utilizzato in locali non riscaldati con temperatura inferiore a +10°C.

Le partizioni in cartongesso con aperture per porte sono state richieste in tutte le situazioni in cui era necessaria una parete leggera con un ingresso, come ad esempio:

• dividere un grande locale in due (uno può essere un locale di passaggio o entrambi sono completamente separati);
• creazione di luoghi separati "da zero" in un unico grande spazio.

Ci sono situazioni in cui le porte non sono necessarie, nel qual caso l'apertura viene lasciata libera e può non richiedere un'amplificazione. Queste pareti divisorie in cartongesso sono tipicamente necessarie in tutti gli scenari in cui è necessario dividere rapidamente uno spazio con una parete leggera che abbia comunque un'entrata e un'uscita.

Inoltre, se la solidità in termini di resistenza e capacità portante non è soggetta ad alcun requisito particolare, è possibile fissare oggetti del peso di circa 70 kg e solo su una lastra (non su una guaina).

Quando si soddisfano determinati requisiti, come l'isolamento acustico e termico, si realizzano anche queste strutture perché i parametri sono all'altezza delle pareti HA se le celle del telaio sono imballate con lana minerale.

La nostra guida sulle pareti divisorie e sulle porte in cartongesso illustra i metodi praticabili per realizzare le aperture da soli. Esaminiamo tutte le istruzioni dettagliate, tra cui come progettare, misurare, tagliare e fissare i materiali. Questo articolo vi fornirà le conoscenze necessarie per affrontare efficacemente questo progetto fai-da-te, sia che stiate ristrutturando una casa o un ufficio, risparmiando denaro e tempo e producendo risultati dall'aspetto professionale.

Per quali tipi di strutture interne sono realizzati??

In sintesi, il cartongesso è in grado di sostenere un carico di oggetti appesi di circa 15-30 kg per metro quadro. Tuttavia, si tratta solo di una linea guida di base.

È possibile fissare oggetti del peso di circa 70 kg, e solo su una lastra di materiale (non sulla guaina) – tutto dipende dal fissaggio, dal tipo di stucco, dalla partizione. Questo aspetto è trattato in dettaglio nelle istruzioni delle aziende Knauf e Giprok (disponibili su Internet). Qui prenderemo in considerazione solo il peso dei telai delle porte, di seguito un estratto delle raccomandazioni Knauf:
La massa di riempimento è limitata solo dalla capacità portante del telaio, ma entro limiti ragionevoli. Si tratta quindi di una gamma completa di porte interne di peso standard fino a quelle molto pesanti in legno massiccio. I telai qui sono piuttosto confusi, poiché se si prende un profilo rinforzato particolarmente spesso (UA), si realizzano traverse di rinforzo, ecc. P., il peso sopportato può arrivare fino a 100 kg.

In genere si installano porte interne leggere fino a 25-35 kg; queste porte possono essere acquistate già pronte e assemblate.

• tsargovye – fino al 10…12 kg;
• combinato (MDF+legno) – fino a 15…20 kg;
• con riempimento a nido d'ape – fino a 10 kg;
• da pino massiccio – fino a 25 kg.

Il peso massimo sopportabile per il rivestimento di un'apertura senza armatura e con un profilo PS standard è di 25 kg. Per i riempimenti più pesanti saranno necessari rinforzi e/o montanti e guide speciali, come le UA.

Qualsiasi porta interna standard, cioè relativamente leggera, può essere incassata in una parete divisoria in cartongesso:

1. tsargovye (prefabbricate con ponticelli);
2. in legno;
3. PVC;
4. rivestite con impiallacciatura, pellicola, smalto, vernice.

Ovvero, la selezione standard di porte pronte per l'"interno" categoria che può essere trovata in qualsiasi luogo in cui si vendono questi prodotti. Il limite massimo di peso è di 25 kg con profilo regolare e senza rinforzo; è di 100 kg con rinforzo e listelli speciali (UA).

Non esistono limitazioni per quanto riguarda il tipo di riempimento:

• installare porte a battente;
• scorrevoli;
• sollevamento e altre opzioni.

Tuttavia, i primi due tipi sono tipicamente questi. Poiché sono efficienti dal punto di vista dello spazio e si aprono e chiudono facilmente, le porte scorrevoli, note anche come scomparti, sono spesso utilizzate come porte interne. Anziché muoversi ad arco, le ante scorrono su binari paralleli alla parete divisoria. Tuttavia, c'è un piccolo difetto: la loro struttura è un po' complicata.

Le aperture per le porte possono essere realizzate in pareti già presenti o durante la costruzione di una parete divisoria in cartongesso.

Tipi di materiale per il dispositivo

Utilizzare il cosiddetto "muro" lastre con uno spessore di 12.5 mm per partizioni in cartongesso. 9.5 mm "soffitto" I pannelli possono essere utilizzati in strutture a due o tre strati, che vengono costruite quando sono necessarie maggiore resistenza, rigidità e isolamento.

Evitare l'uso di lastre da 6.5 mm (designer, archi, restauro) in quanto non offrono il necessario grado di affidabilità anche con più strati.

Poiché due e tre strati di rivestimento possono sopportare carichi più elevati e fornire un isolamento acustico superiore, sono spesso utilizzati in spazi pubblici come gli uffici.

L'uso di prodotti GSP resistenti all'umidità o all'incendio da umidità non vi danneggia; le opzioni rinforzate comparabili (come lo zaffiro di Knauf o l'equivalente GSP-DFH2IR di Giprok) sono più robuste e hanno qualità isolanti superiori. Inoltre, se la parete si trova in prossimità di un bagno o di un'altra zona ad alto tasso di umidità (inferiore al 75%), si deve assolutamente scegliere l'opzione sopra descritta.

Requisiti

Una parete divisoria per porte in cartongesso deve avere le seguenti caratteristiche:

• Montanti di apertura: profili rinforzati o UA se il peso è elevato. Se il peso supera i 25 kg, è obbligatorio un rinforzo con almeno blocchi di legno, accoppiati a PS.
• Architrave superiore con montanti intermedi.
• Le prime sottostazioni verticali dopo l'apertura a una distanza ridotta da essa (200…300 mm).

L'intervallo standard è occupato dallo spessore del tramezzo dotato di porta, poiché il rinforzo non ha alcun effetto su questo parametro. Le figure seguenti si applicano se si utilizzano i diagrammi Knauf:

Calcolo di una parete in cartongesso e disegno del progetto

Le azioni preliminari iniziano con il calcolo e il disegno. Le lastre GC sono disponibili in diversi formati comuni (3000×1200, 2500×1200 e 2000×1200). Modifichiamo il diagramma per adattarlo alle dimensioni più pratiche, tenendo presente l'altezza e la larghezza del futuro oggetto.

In genere si tratta di 2500×1200. Le lastre di grandi dimensioni possono essere tagliate in piccole lastre se necessario, ma è meglio consultare prima la selezione del produttore e ordinare più lastre di piccolo formato, se disponibili; questo faciliterà il montaggio.

1. La larghezza della parete sottostante nel diagramma è di 5.8 m, altezza 2.5 m. Facciamo un disegno per analogia.
2. Calcolo del numero di lastre. Dividere la lunghezza dell'oggetto futuro per la larghezza della lastra della dimensione standard selezionata. Nel nostro esempio 5800/1200=4.8. La guaina sarà monostrato, ma su entrambi i lati, quindi moltiplicando per 2, si ottiene 9.6. Le lastre sono vendute solo intere, quindi avremo bisogno di 10 lastre.
3. Numero di cremagliere. Come standard (se non ci sono condizioni particolari o accorgimenti tecnici), le cremagliere vengono posizionate con incrementi di 600 mm (in mezza lastra) lungo i due bordi della lastra e al centro, come è chiaramente visibile nello schema qui sopra (le teste delle viti sono lì).
4. Nel punto di giunzione, il profilo della cremagliera è comune ai due pannelli. Una cremagliera viene fissata alle pareti principali all'inizio e alla fine della parete divisoria. Più 2 pezzi. quelli per la porta. Quindi, secondo lo schema presentato, avremo bisogno di 11 scaffali completi con un'altezza (lunghezza) di 2500 mm. I profili sono venduti in 3000 mm, quindi li prenderemo e li taglieremo. Utilizziamo segmenti (500 mm) per gli elementi sopra il vano porta.
5. Profili di guida (PN). Dividiamo la lunghezza della parete divisoria per quella di un profilo di tre metri: 5800/3000 = 1.9. Moltiplicando per 2, dato che le doghe andranno sia a pavimento che a soffitto, otteniamo 3.8. Arrotondare a 4: questa è la quantità necessaria.
6. Materiale isolante. La quantità è pari all'area del tramezzo. Moltiplichiamo la sua lunghezza per la sua altezza, sottraiamo l'apertura dall'apertura risultante (determiniamo anche la sua dimensione). Contiamo in metri (5.8×2.5)-(0.87×2.04)=14.5-1.77=12.73 sq. m. Utilizziamo la lana minerale, che servirà sia come isolamento che come isolamento acustico. Lo spessore ottimale è di 50 mm, la superficie è indicata sulle confezioni, prendere la quantità necessaria.

In assenza di richieste specifiche, 12.Le lastre da 5 mm sono tipicamente utilizzate per creare una struttura monostrato; 9.Si evitano le lastre da 5 mm perché le qualità isolanti della parete diminuiscono e la parete è più vulnerabile ai colpi sporadici. Tuttavia, se è necessaria una maggiore resistenza, si costruisce un tramezzo a due o tre strati; in questo caso, si può scegliere tra 12.5 mm e 9.5 mm.

Di seguito viene illustrato come lo spessore della lastra e la stratificazione influenzino i parametri del profilo:

Spessore ottimale

La parete in cartongesso deve avere uno spessore minimo di 69 mm. Più adatto a scopi ornamentali che a quelli portanti (adatto per appendere oggetti più grandi di piccole foto). Questo dispositivo può essere utilizzato per dividere la cucina dalla camera da letto, ma se le persone amano riunirsi nella prima stanza, ci sarà un notevole aumento del rumore e del vociare nella seconda.

L'ideale è uno spessore minimo di 100 mm. Aggiungendo altra lana di roccia allo strato si migliora l'isolamento termico e acustico. È possibile collocare questo progetto tra le stanze rumorose e i servizi igienici individuali.

Il divisorio deve essere il più spesso possibile. Si consiglia una misura di 150 o 160 mm per dividere ambienti particolarmente rumorosi (camere dei bambini) e isolare zone che necessitano di tranquillità (camere da letto).

Materiali di consumo, strumenti e materiali

Materiali e materiali di consumo (per il nostro esempio):

• fogli di HA, di solito 12.5 per la versione a uno strato o 9.5 mm per la versione a due strati;
• profilo a cremagliera (PS) 50x50x3000 e profilo di guida (PN) 50x40x3000;
• isolamento acustico e termico (di solito si usa lana minerale di 50 mm di spessore);
• nastro sigillante autoadesivo 50 mm;
• viti autofilettanti per profili metallici ("bugs"), per pareti a secco (TN 25 mm o 35 mm per la versione a due strati);
• chiodi per tasselli 6×40;
• tasselli a martello 6×40.

Strumenti:

• cacciavite con punte da caccia;
• trapano a percussione o trapano, punta 6×60 per questi ultimi, trapani;
• coltello o sega a denti fini per cartongesso;
• pialla per smussare il cartongesso (può essere sostituita da un coltello);
• cesoie metalliche per il taglio dei profili;
• martello;
• righello grande in alluminio 1.5…2 m, livello dell'edificio (idealmente se c'è un laser), spesso vi sono attaccati dei magneti, in modo da avere le mani libere;
• scaletta;
• prolunga da 5 m o più per l'alimentazione di utensili elettrici;
• metro a nastro da 5 m, pennarello, matita;
• filo a piombo;
• blocchetti di legno da inserire nel profilo per il rinforzo.

Come scegliere un profilo, un isolamento acustico e termico?

Knauf, Giprok hanno sviluppato istruzioni dettagliate per i loro schemi, dove viene illustrato come scegliere un profilo e altri materiali di consumo, in base ai parametri della partizione. Si possono prendere in considerazione le seguenti raccomandazioni. Esempio di parete secondo il disegno C111 (disponibile sul sito Knauf):
Determinato dallo spessore della futura parete – questo parametro influenza i parametri MP. La larghezza di questi elementi standard è di 50, 75, 100 mm. Di conseguenza, lo spessore del tramezzo con lastre da 12.5 mm è 75, 100 o 125 mm. Se l'opzione è a due strati, allora: 100, 125, 150 mm.
I profili metallici (MP) sono disponibili con spessore sottile (0.35 mm) e pareti spesse – 0.6 mm (di solito sono di Knauf). La regola è semplice: più grande è il numero, meglio è, la parete divisoria sarà più robusta e resistente alle vibrazioni. Ma le tavole di qualità superiore possono essere 2.5 volte più costosi.

I profili a parete più spessi sono preferibili se la porta è pesante, molto utilizzata o causa di frequenti vibrazioni.

Per l'isolamento si utilizza tipicamente la lana minerale. Alcune larghezze MP sono più adatte a stuoie di spessore variabile (50, 100 mm).

È disponibile una lana con un maggiore effetto elastico; di solito ha un diametro di 100 mm, ma può essere compressa per adattarsi a un profilo di 75 mm.

Nel caso in cui si debbano installare cavi (internet, elettrici) nella parete, è preferibile utilizzare un profilo con fori di cablaggio preforati; in caso contrario, sarà necessario forare molto metallo e pulire gli spigoli vivi.

Come fare da soli: istruzioni passo passo

Riportiamo le istruzioni dettagliate per installare le pareti divisorie da SPG utilizzando i parametri indicati:

• un'apertura, destinata alle porte;
• lastre 12.5; strato 1;
• altezza 2.5 m, come i soffitti della maggior parte dei condomini; le lastre 2500×1200 mm sono adatte a questo parametro; allo stesso tempo, c'è un altro vantaggio: le fughe sono solo verticali, quindi i costi di rifinitura saranno ridotti.

Base

Si ritiene che la base su cui è fissato il MP sia in piano:

Sono consentiti fino a 2 mm di svantaggio per 1 m. Se così non fosse, è necessario livellarla. L'intonaco di gesso viene utilizzato per pareti e soffitti; in ogni caso, le viti vengono inserite nel "corpo" del materiale piuttosto che della finitura. Per livellare i pavimenti in pietra si utilizza una malta di cemento e sabbia o una miscela di cemento.

Marcatura

L'ordine è il seguente:

1. Mettiamo il regolo sul pavimento e lo usiamo per segnare il contorno del materiale e non la finitura.
2. Segnare l'apertura: per una lastra standard larga 800 mm, l'apertura è di 870 mm.
3. Dai punti finali tracciamo linee verticali sulle pareti, usiamo la livella e il regolo.
4. Mettiamo diversi segni sul soffitto al di sopra della linea di fondo; per questo usiamo un filo a piombo.
5. Con il regolo colleghiamo tutti i segni.
6. Otteniamo un contorno, sul quale posizioneremo i profili.

Fissare la guida inferiore

L'ordine è il seguente:

1. Tagliamo il PN alla lunghezza desiderata, tenendo conto dei segni e della posizione designata per l'apertura. Incolliamo un sigillante sulla sua superficie esterna. Posizionare la barra lungo il contorno.
2. Il nastro sigillante riduce la trasmissione di rumori e vibrazioni provenienti dagli elementi portanti della casa. Questo materiale livella anche le micro-irregolarità, il profilo si incastra meglio.
3. Teniamo fermo il profilo, utilizziamo un trapano a percussione per creare le sedi per i chiodi a tassello. Intervallo 60 cm…1 m, rientrare di 5 cm dai bordi. Inseriamo la ferramenta e la avvitiamo con un martello.

Fissare i montanti esterni sulle pareti principali

Metodo:

1. Misuriamo lo spazio tra la parte inferiore della guida inferiore e il soffitto. Sottraiamo 5 mm dal risultato, tagliamo due PS. Incolliamo i nastri di tenuta su di essi. Posizioniamo il PS nella guida (PN) sul pavimento e lo premiamo lungo il contorno previsto fino alla parete della stanza. Con un trapano a percussione creiamo le sedi per i tasselli e li inseriamo.
2. Quando si fissa il profilo su superfici intonacate, i chiodi per tasselli da 6×40 mm potrebbero essere troppo corti. Poi li sostituiamo con altri più grandi (80, 100 mm).

Installazione di una guida a soffitto

In base al progetto e ai calcoli, tagliamo il PN nella misura necessaria per la base superiore e installiamo una striscia di tenuta. Eseguiamo i fori, proviamo il montaggio delle lamelle in base alle marcature e utilizziamo i tasselli per fissare le strisce al soffitto. La base del telaio è completata.

Installazione dei montanti delle porte

Misuriamo la distanza tra le superfici interne delle doghe di base (pavimento e soffitto). Utilizziamo la lunghezza ottenuta dai calcoli per tagliare due profili di parete. All'interno delle strisce designate, inseriamo il PS modificato. Allineare con precisione il fondo rispetto alla forma dell'apertura. Utilizzando le "cimici" lo fissiamo al pavimento PN su entrambi i lati.

Dispositivo di traversa superiore

Seguiamo il piano d'azione:

1. Tagliamo il PS alla lunghezza richiesta, determinata come segue: larghezza dell'apertura + 300 mm. Per un foro di 870 mm, questo parametro è di 1170 mm. Ritiriamo 15 cm su entrambi i lati e segniamo questi punti.
2. Tagliamo le pareti del MP fino all'estremità, pieghiamolo lungo questi tagli di 90°, in modo che i suoi segmenti laterali guardino verso l'interno.
3. Misuriamo l'altezza dell'apertura su sottostazioni già installate. Per una tela alta 2 m senza soglia, la cifra richiesta sarà di 2040 mm.
4. L'altezza della traversa, oltre che dalle dimensioni della cassa di riempimento, è influenzata dallo spessore del rivestimento del pavimento. Se si tratta di parquet, allora lo si posiziona più in alto di una quantità pari a quanto sporge sopra il massetto.
5. Inseriamo l'architrave superiore dell'apertura tra i montanti con i segmenti piegati verso l'alto. Utilizzando una livella, ci assicuriamo che sia in piano orizzontalmente, fissandolo con quattro viti autofilettanti per MP.

Pali intermedi

L'apertura è il punto in cui inizia l'installazione della scaffalatura intermedia.

1. Per prima cosa posizioniamo i montanti corti sopra il ponticello orizzontale. Misuriamo la distanza tra la parte inferiore della traversa e il listello del soffitto. In base alla lunghezza ottenuta, tagliare 2 PS. Li inseriamo nelle tavole di cui sopra, in modo che lo spazio tra i supporti della porta sia pari a 15…20 cm. I segmenti laterali del MP devono essere rivolti verso l'interno dell'apertura, in questo modo sarà più facile fissare le lastre.
2. Posizioniamo il PS verticalmente in piano, avvitandolo in alto e in basso con le "cimici". Dai centri di queste strisce in entrambe le direzioni sulla guida del soffitto tracciamo dei segni con incrementi di 600 mm. Otterremo i punti di fissaggio per i restanti montanti verticali, la cui lunghezza è pari allo spazio tra le parti interne dei listelli di base superiore e inferiore.
3. Posizioniamo i listelli tagliati all'interno dei profili del soffitto e del pavimento. In questo caso, i segmenti laterali devono apparire dall'apertura. Centriamo la struttura in base ai segni, la avvitiamo prima alla guida di base superiore e poi a quella inferiore. Allo stesso tempo, controlliamo periodicamente la planarità con una livella.
4. Se i segni indicano che i punti dei montanti esterni sono più vicini di 250 mm dalle pareti principali, non è consigliabile installarli in questi punti. Il segno viene spostato a una distanza di 250 mm e poi tutto il lavoro viene eseguito come di consueto.

Questa è l'ultima fase del telaio, che ora è completamente assemblato.

Guaina

Le lastre dovranno essere rifilate per coprire il tramezzo con il cartongesso. Con un coltello da cantiere, rompere con attenzione la lastra verso l'interno tagliando il cartone da un lato e poi dall'altro. È possibile utilizzare un seghetto a denti fini per tagliare direttamente la lastra. Iniziamo con l'introduzione:

1. Fissiamo il foglio alla guaina. Allineare il bordo del pannello con il centro del montante corto sopra l'apertura, regolandolo in base alla livella. avvitiamo il pannello di gesso al profilo con viti per cartongesso (TN) con incrementi di 25 cm. A partire dal bordo, la ferramenta si trova con una distanza del 10…15 mm.
2. Tagliamo il segmento di lamiera che copre l'apertura. Si può usare più di un coltello. Se si utilizza un seghetto, praticare un taglio passante dalla superficie esterna della parete lungo l'architrave. L'utensile viene tenuto ad angolo acuto, con una pressione rigorosamente lontana da voi.
3. Il GSP viene posizionato in modo analogo sull'altro lato.
4. Poi installiamo un intero pannello di gesso. Allo stesso tempo, creiamo uno spazio di compensazione tra i pannelli di 2 mm. Fissiamo il tutto con viti autofilettanti. Montiamo tutti gli altri pannelli in questo modo.
5. La lastra più esterna, di norma, non coincide mai perfettamente in larghezza; viene rifilata. A tale scopo, prendere la misura tra l'ultimo pannello intatto e la parete portante, sottrarre 4 mm (per 2 spazi vuoti). Segnare la distanza necessaria sul cartongesso ed eseguire la rifinitura secondo le regole di costruzione. Le fasi successive sono consuete: inserimento sul profilo, fissaggio con viti autofilettanti.

Le fughe di due millimetri servono come giunti di dilatazione per evitare che il cartongesso si crepi in caso di dilatazione o contrazione del materiale. Per riempire queste giunture si usa lo stucco e per rinforzarle si usa il nastro falciante.

Per ottenere un angolo di giunzione totale di 45°, le estremità dei teli vengono tagliate (smussate) con un angolo di 22.5° per 1.2 mm dall'esterno. Si consiglia l'uso di una pialla per bordi; si può usare anche un coltello, ma il risultato sarà peggiore. La qualità delle giunzioni richiede questo tipo di rifilatura. Infine, si crea un inserto dal blocco principale sopra l'apertura, misurando la larghezza e l'altezza di questo spazio, ritagliando la sezione necessaria, inserendola e avvitandola.

Cablaggio elettrico

È preferibile utilizzare un profilo con fori per il cablaggio se si intende installarlo all'interno di una parete divisoria. I fili stessi hanno un diametro di 20-25 mm e sono posati con una decorazione ondulata. Per ritagliare successivamente gli spazi per le prese e gli altri componenti e salvaguardare le comunicazioni dalla penetrazione involontaria dei dispositivi di fissaggio, le posizioni dei nuclei vengono segnate sul piano di progetto e salvate.

Isolamento termico e acustico

Gli spazi tra le tavole e le lastre di rivestimento sono in genere riempiti con materiali isolanti (materassini, strisce di lana minerale), anche se il telaio può essere lasciato vuoto. È fondamentale che il materiale riempia completamente l'area, senza lasciare spazi vuoti. Si consiglia di lavorare con la lana minerale indossando esclusivamente guanti per evitare irritazioni e prurito alla pelle delle mani.

Installazione del pannello di gesso sull'altro lato e finitura

La parete divisoria è pronta quando si installano i tappetini isolanti su un lato e si utilizza il GSP per chiudere l'altro. L'ultima fase sta per concludersi. Prima di tutto:

1. applicare il primer su tutta la superficie;
2. poi coprire le giunture con lo stucco;
3. utilizzare anche nastro serpyanka di rinforzo, smerigliare.

Dopo di che, è possibile rivestire con qualsiasi materiale, intonaco, vernice o carta da parati. Possono essere fissati direttamente sul pannello se sono rifiniti con pietra, pannelli di gesso o piastrelle.

Taglio di una struttura già installata

Nel caso in cui sia già stata costruita una parete in HA e sia necessario tagliare una porta in questa robusta struttura, il problema è facilmente risolvibile:

1. In corrispondenza della futura apertura, svitare le lastre di cartongesso e rimuoverle. In questo caso, ovviamente, si strappa il rivestimento in questi segmenti.
2. Il telaio è esposto, i profili vengono svitati e risistemati nei punti necessari per formare un'apertura. Se necessario, installiamo nuovi elementi. In questo caso, realizziamo, come descritto sopra, il ponticello superiore.
3. Prima di rimontare le rastrelliere, non dimenticate di rinforzarle.
4. Poi si ricuce il tramezzo con lastre di cartongesso, tagliandole, tenendo conto delle variazioni.

Creare aperture nelle pareti in cartongesso

Concentriamoci su una varietà unica di ante: quelle scorrevoli. così come le strutture angolari dotate di apertura.

Con le porte scorrevoli

Per iniziare, identifichiamo alcune stranezze:

• il telaio sarà doppio, poiché è necessario praticarvi un'apertura per l'ingresso del telo;
• si rinforza la guaina con ponticelli orizzontali, in modo da ottenere un reticolo a celle;
• rinforziamo l'apertura nello stesso modo in cui l'abbiamo descritta.

Le caratteristiche sopra menzionate vengono prese in considerazione durante la costruzione del telaio secondo i principi precedentemente discussi.

Utilizziamo dei tasselli per fissare la guida inferiore dopo aver battuto a terra i punti per quella superiore e averla fissata con degli ancoraggi. Scopriamo i portapacchi laterali e li fissiamo.

Il MP montato su rack viene inserito nelle guide superiori e inferiori e viene fissato su entrambi i lati con piccole viti autofilettanti o "bugs"."

Uso delle forbici per regolare il profilo. Eseguiamo il taglio finale, pieghiamo e tagliamo lungo i lati.

Guadagno superiore: 2 MP, con un blocco in uno di essi. Le viti autofilettanti con incrementi di 20 cm (foto 3 e 4) saranno utilizzate per fissare saldamente la guida ad essa tramite due MP e un'ipoteca di legno. La guida con gli "insetti" è fissato al profilo superiore. La quinta immagine mostra un rullo di tela, o una ruota.

Abbiamo inserito le ruote nel binario dell'anta della porta scorrevole prima del tempo, perché sarà molto difficile o addirittura impossibile farlo in seguito.

Realizziamo un telaio con celle, cioè aggiungiamo qui le traverse orizzontali. È necessario rinforzare il listello in questo modo, poiché l'anta della porta, muovendosi, creerà un carico sull'intero schieramento della parete divisoria.
Su un lato, non installiamo ancora completamente il profilo, poiché appenderemo l'anta. La foto mostra che c'è solo una parte:
L'altro lato ha una cornice completa, poiché l'anta non ci andrà. Per un confronto: nella prima foto, il lato vicino all'apertura con i listelli incompleti (per ora singoli), dove andrà l'anta, nella seconda – il telaio è completo (doppio, si può mettere la lana minerale lì).

Questa parte superiore è particolarmente rinforzata, il che significa che oltre alle traverse principali del soffitto vengono installate anche le traverse orizzontali. Utilizzarli per creare un controsoffitto sarà più pratico.

La porta è stata fissata. Queste lame vengono fornite completamente assemblate, con rulli che si fissano alla lama grazie a ganci unici fissati con dadi e bulloni. Anche se i binari possono essere acquistati, vengono realizzati a mano: un angolo di alluminio di due metri viene tagliato a metà e le due metà vengono unite a intervalli di 20 centimetri con delle cimici.

La porta è già al suo posto e le rifiniture possono essere completate, ma il tramezzo non è del tutto cucito (la tela si vede quando scivola via). Le uniche operazioni che restano da fare sono la finitura, l'installazione della rete di rinforzo, la stuccatura delle giunture e l'applicazione del fondo alle lastre.

Angolo

Come telaio abbiamo utilizzato un profilo doppio CD con due file di barre trasversali. Di conseguenza, il rinforzo sarà massimo in tutta la struttura, non solo nel punto di apertura. La guaina a tre strati convalida la misura specificata. Un lato ha due strati di HA, mentre l'altro ne ha uno solo. Non c'è un telaio condiviso, ma un assemblaggio sequenziale:

1. installazione e copertura di un lato;
2. poi la seconda e il suo aggancio alla prima, ecc. d.

Schema:

1. Prima di tutto, tracciamo segni e linee di demarcazione lungo il pavimento, il soffitto e le pareti. Utilizziamo un filo a piombo, un regolo e una livella.
2. Fissiamo le guide superiori e inferiori nel posto giusto, creiamo un posto per l'apertura. Assembliamo le partizioni una per una. Successivamente si riempiono i perimetri con i rack (fasi 50…60 cm). Installiamo due file di ponticelli. È consentita una certa libertà nel posizionamento e nella frequenza. Qui ai lati dell'apertura ci sono segmenti con celle più piccole. Nella foto 4 – angolo. Come si può vedere, non ci sono sfumature particolari: il MP è unito come di consueto (attaccato l'uno all'altro con delle "cimici") e crea la configurazione desiderata.
3. Poi si cuce il tutto con lastre di cartongesso come di consueto su entrambi i lati: all'esterno abbiamo 2 strati, all'interno – 1. Usiamo 9.lastre da 5 mm. La foto 3 mostra come vengono installati la lana e il cablaggio.
4. La nostra porta è alta 210 cm, e ci sono anche le spalle (lo spazio dal bordo alla parete della cassa di riempimento) decorate con MP. In questo caso è stato necessario restringere l'apertura. Questo è stato fatto con un altro MP e con brevi ponticelli di montaggio orizzontali. La foto 3 mostra la parte superiore finita e mostra come le doppie travi inferiori rafforzino anche il telaio.

È necessario un rinforzo??

Ricordiamo che il rinforzo, se possibile, dovrebbe essere sempre costituito da legno, anche nel caso in cui sia teoricamente possibile installare porte leggere di peso non superiore a 25-30 kg, in quanto ciò consente di stringere le viti in modo consistente. Inoltre, è necessario se il peso è superiore alle quantità indicate. I seguenti metodi sono utilizzati per rinforzare la porta del divisorio da GSP:

• si inserisce una trave di legno all'interno delle cremagliere e dell'architrave superiore; la si fissa con viti autofilettanti al MP o con piastre;
• realizzare scaffalature accoppiate inserendo un profilo nell'altro, fissandoli con delle "cimici" l'uno all'altro
• opzione ideale: combinare i due metodi sopra descritti; le viti possono essere un po' più lunghe.
• le prime rastrelliere ai lati dell'apertura vengono posizionate a una distanza di 20…a 30 cm da esso – anche questo è un rinforzo.

Gli esperti considerano un errore l'assenza di un rinforzo, almeno sotto forma di legno, all'interno dei pilastri dell'apertura, anche per le porte leggere.

A cosa prestare particolare attenzione?

Considerando il tipo di apertura dell'installazione di tamponamento, enumeriamo le sue caratteristiche principali:

• Per tele scorrevoli e particolarmente pesanti, si realizza un doppio telaio. Inoltre, per queste ultime, e soprattutto per queste ultime, è auspicabile che la guaina non abbia solo montanti verticali, ma anche ponticelli orizzontali (il telaio assomiglia a una rete con celle).
• Quanto più pesante è il riempimento (superiore al 25…30 kg), più spesse devono essere le pareti del profilo. Ottimale 0.6 mm.
• Anche la parte superiore sopra l'apertura deve essere rinforzata e avere almeno uno, e di solito due, montanti verticali corti.
• Il passo dei montanti verticali è fino a 600 mm (di solito un minimo di 400 mm), con tele pesanti questa cifra può essere ridotta a 500 mm. Le prime strisce vicino all'apertura si trovano con uno spazio di 200 mm…300 mm da essa.
• Per i riempimenti più pesanti, si utilizzano profili speciali UA (montati solo su angoli speciali) o profili simili con pareti modificate e ispessite.
• La larghezza (spessore) del telaio della porta e del divisorio deve essere correttamente correlata. Il primo viene posizionato a filo di una superficie della parete già rivestita con cartongesso. Se quest'ultimo è più largo, la fessura non chiusa viene cucita con una striscia di cartongesso e un'estensione della porta (involucro).

I primi profili laterali della cremagliera sono posizionati a 20-30 cm di distanza dall'apertura.

Per quanto riguarda il profilo UA, vedere sotto: Le regole si applicano anche alla posizione delle viti e delle lastre di cartongesso, in particolare nei casi in cui la parete divisoria è a più strati, ma questo è un altro discorso; in questo caso, ci concentreremo sull'ingresso. Diversi schemi Knauf:

Un'altra immagine che mostra l'aggancio del MP:

Esistono due strategie tecnologiche:

• Professionale. Secondo le mappe tecnologiche del produttore. Per esempio, Knauf e Giprok producono sistemi completi, hanno sviluppato molti schemi di partizione e istruzioni molto dettagliate per essi.
• Dilettante. Si acquistano i profili adatti (sono tutti universali) e si costruisce l'oggetto secondo le regole generali.

Se si seguono le linee guida generali, il metodo amatoriale non si traduce in una qualità inferiore, anche se si è comunque liberi di esercitare una certa discrezione. Ad esempio, è tecnicamente corretto costruire i listelli con i profili PS (per montaggio a rack); tuttavia, nella pratica, essi vengono occasionalmente sostituiti con profili di qualsiasi altro tipo, come PN o PP, purché l'elemento in questione sia robusto.

Dato che l'utente dispone di una mappa tecnologica che gli indica esattamente cosa acquistare e in quale quantità, nonché come collegare i profili e in quale ordine, l'opzione professionale potrebbe risultare più semplice e veloce. P. In altre parole, alcuni calcoli sono già stati eseguiti.

Come inserire il telaio di una porta?

Si presume che le cerniere siano state tagliate e che la porta sia stata assemblata. Esistono due metodi principali per inserire un telaio di porta in un'apertura divisoria in cartongesso:

• Su viti autofilettanti che lasciano uno spazio riempito di schiuma. La maggior parte dei maestri considera questo metodo il più affidabile.
• Sulle piastre di montaggio (appendici).

Per prima cosa, esamineremo come vengono fissate le viti autofilettanti.

In corrispondenza del telaio della porta, la larghezza dell'apertura deve essere pari a 2…3 cm in più rispetto a questo parametro. La schiuma sarà posizionata in modo da riempire lo spazio tra quest'ultima e il profilo divisorio.

Quindi, il cassonetto viene fissato alla MP, che è riempita di schiuma poliuretanica, per mezzo di due viti autofilettanti inserite nei montanti verticali dell'apertura a intervalli di quaranta-cinquanta centimetri. Lo spazio è necessario per evitare che la tela si incastri nel caso in cui il telaio si espanda o si deformi.

Di seguito è riportata un'illustrazione dell'installazione su appendini con uno spessore di 0.9 mm: L'installazione dell'anta scorrevole è semplice: basta far scorrere l'anta mobile nelle guide fissate ai profili del pavimento e del soffitto. È necessario inserire i rulli prima di coprire il telaio.

Nel caso in cui gli installatori avessero trascurato di predisporre un rinforzo per qualsiasi motivo, è comunque preferibile realizzare un rinforzo esterno avvitando delle strisce di compensato di grosso spessore sulla sottostruttura.

Difficoltà ed errori

I difetti e le sfide tipiche che si incontrano durante l'assemblaggio delle pareti divisorie in cartongesso includono:

• Violazione del passo delle lamelle. Tra i rack (PS, verticali) non dovrebbe superare i 60 cm, altrimenti le lastre "cammineranno". In caso di riempimento pesante, può essere ridotta a 40 cm. Questa cifra per le traverse (PN, orizzontali) è di solito di circa 50 cm.
• Ignoranza del guadagno. Anche per un peso relativamente basso (fino a 25 kg) è altamente consigliato, almeno sotto forma di barra inserita nel profilo.
• A volte la porta viene montata su appendini, cioè su piastre di montaggio forate. Alcuni artigiani considerano questo metodo non particolarmente affidabile, in quanto provoca un gioco e le strisce di fissaggio si allentano nel tempo. È meglio utilizzare angoli rigidi al posto delle grucce, ma l'installazione diventa più costosa.
• I primi montanti laterali sono posizionati troppo lontani dall'apertura. Devono essere posizionate con uno spazio di 20…30 cm da entrambi i lati.
• Non ci sono PS corti sopra l'architrave superiore; non è rinforzato.
• Errore nel calcolo della larghezza e dell'altezza del vano porta. Si dimentica che dovrebbero essere più grandi di 2…3 cm rispetto alla scatola.
• Passo errato delle viti autofilettanti, posizione delle lastre HA. Quando si utilizza un rivestimento multistrato, si dimentica che le lastre della "torta" devono essere spostate orizzontalmente rispetto a quelle sottostanti e sovrastanti dal passo delle cremagliere, e verticalmente di almeno 40 cm.
• L'installazione di una parete divisoria durante i lavori "umidi" e di finitura all'interno, in luoghi non riscaldati, può portare alla saturazione del materiale con l'umidità e alla sua deformazione.

Pro e contro del processo

I vantaggi di avere delle porte nelle pareti in cartongesso:

• Installazione e smontaggio facili e veloci.
• Il lavoro è molto più pulito che se si usassero mattoni o blocchi di calcestruzzo.
• Economicità.
• Bassi costi di manodopera. I profili e le lastre GK sono facili da tagliare e da applicare. Sono leggere e mobili.
• Le porte possono essere tagliate con relativa facilità in una parete divisoria esistente e riorganizzate.
• È possibile installare ante leggere di qualsiasi tipo, comprese quelle scorrevoli.

Svantaggi:

• In genere, nelle pareti divisorie in cartongesso si installano porte più leggere, fino a 25 kg. C'è comunque un limite di peso condizionato. Il limite massimo è di circa 100 kg, ma saranno necessari rinforzi potenti e profili speciali (UA).
• Una parete fatta di HA è molto meno resistente di mattoni, cemento e strutture simili. Il rischio di contraccolpi e allentamenti è maggiore. Tuttavia, con porte leggere e lavori di alta qualità, questo problema non viene quasi mai osservato.

Prezzi medi nella Federazione Russa

Una delle tavole finali caricate su Internet è in linea con la nostra analisi dei prezzi.

Se la struttura è su un telaio in legno

Utilizzando un telaio di legno, segnare l'apertura in un tramezzo di cartongesso nello stesso modo in cui è stato spiegato in precedenza. In questo contesto, tuttavia, i profili si intrecciano in modo diverso. Non si utilizzano solo viti TN, ma anche chiodi. Ecco alcuni schemi: Rispetto a un telaio metallico, un telaio in legno non richiede metodi di rinforzo così estesi.

Video utile

Nel video sono riportate le istruzioni visive per realizzare un'apertura per una porta:

Le pareti divisorie in cartongesso con porte sono un modo adattabile e conveniente per dividere le aree di una casa o di un'azienda. Queste pareti divisorie offrono layout personalizzabili senza richiedere materiali da costruzione ingombranti, grazie al loro design flessibile e alla loro funzionalità. Il cartongesso è un materiale che rende semplice per i proprietari di casa riorganizzare le stanze per soddisfare esigenze o gusti in evoluzione.

La realizzazione delle aperture per le porte è uno dei principali vantaggi dell'installazione delle pareti divisorie in cartongesso. In questo processo il cartongesso deve essere misurato e tagliato con precisione per fare spazio al telaio della porta. Con gli strumenti giusti, tra cui una livella, un metro e un taglierino, e seguendo le istruzioni passo dopo passo, gli amanti del fai-da-te possono ottenere risultati dall'aspetto professionale.

È importante tenere conto del tipo di porta da installare e delle dimensioni necessarie per realizzare le aperture nelle pareti divisorie in cartongesso. I metodi tipici prevedono di disegnare il profilo del telaio della porta sul cartongesso e poi di tagliare accuratamente per assicurarsi che il telaio si adatti perfettamente. Questo metodo preserva sia la funzionalità pratica che l'aspetto estetico della parete divisoria, consentendo alle porte di integrarsi perfettamente in essa.

Le pareti divisorie in cartongesso con porte possono anche migliorare la vivibilità complessiva di uno spazio, offrendo privacy, assorbimento acustico e spazi ben definiti per i vari usi. Queste pareti divisorie offrono un equilibrio tra economicità e versatilità, sia che vengano utilizzate per separare una grande stanza in sezioni più piccole, sia che vengano utilizzate per creare uffici privati.

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