Cimientos de una casa de baños de bricolaje

Construir los cimientos de una casa de baños es un proyecto gratificante que requiere una cuidadosa planificación y ejecución. Los cimientos son la base esencial sobre la que se sustentan todas las demás construcciones, incluso las grandes casas de baños tradicionales o las pequeñas saunas de jardín. Estabilidad, durabilidad y resistencia a la humedad son elementos esenciales que garantizan la integridad de su casa de baños en el tiempo. Estas cualidades las proporciona una cimentación bien hecha.

La elección del emplazamiento ideal para su casa de baños es crucial antes de empezar a construir. Para evitar la acumulación de agua bajo los cimientos, elige un lugar llano con un drenaje adecuado. Retire del lugar cualquier roca, escombro o vegetación que pueda comprometer la estabilidad de los cimientos. Para asegurarte de que se cumplen los requisitos estructurales, ten en cuenta los códigos y normativas de construcción locales.

A continuación, elige el tipo de cimentación que mejor se adapte a tu spa. Los cimientos de postes de madera, los cimientos de pilotes de hormigón y los cimientos de losa de hormigón son opciones típicas. Dependiendo del tamaño de la casa de baños, el clima y las condiciones del suelo, cada tipo tiene sus ventajas. Por ejemplo, los cimientos de postes de madera se adaptan mejor a terrenos irregulares, mientras que los cimientos de losa de hormigón ofrecen una base sólida y son relativamente sencillos de construir.

Una vez decidido el tipo de cimentación, marca las dimensiones del lugar y excava zanjas o agujeros de acuerdo con el plan que tengas en mente. Asegúrese de que las zanjas son lo suficientemente profundas para albergar el material de cimentación y cualquier refuerzo necesario, y de que las dimensiones son exactas. Para crear unos cimientos sólidos para verter hormigón o instalar postes, asegúrese de nivelar las zanjas y compactar la tierra.

Es hora de verter el hormigón o instalar los postes una vez preparadas las zanjas o los agujeros. Para garantizar una mezcla y un vertido correctos, sigue las instrucciones del fabricante o pide consejo a un especialista local. Para soportar el peso de su casa de baños y las condiciones locales del suelo, utilice materiales de alta calidad y refuerce los cimientos según sea necesario. Antes de empezar cualquier otro trabajo, dale tiempo al hormigón para que se cure o a los postes para que se asienten.

Prestar atención a los detalles y cumplir las normas de seguridad son esenciales a la hora de construir los cimientos de tu propia casa de baños. Construirá una base sólida que soportará su casa de baños durante muchos años si se toma el tiempo y se esfuerza en completar este paso fundamental. Los cimientos de tu casa de baños pueden ser un sólido punto de partida para tu proyecto de construcción y un monumento a la artesanía si se diseñan y ejecutan correctamente.

Materiales necesarios:

Bloques de hormigón, grava, arena, cemento, membrana impermeabilizante, barras de refuerzo

Pasos:

1. Prepare el terreno, limpiándolo y nivelándolo. 2. Cavar zanjas para los cimientos, asegurándose de que sean lo suficientemente profundas para garantizar la estabilidad. 3. Colocar grava en el fondo de las zanjas para el drenaje. 4. Colocar las barras de refuerzo y construir los muros de bloques de hormigón, asegurándose de que estén nivelados. 5. Rellene los bloques con hormigón y refuércelos con barras de refuerzo. 6. Aplique una membrana impermeabilizante para evitar la penetración de humedad. 7. Deje curar los cimientos durante varios días antes de seguir construyendo.

Recomendaciones para elegir los cimientos de una casa de baños

A la hora de elegir los cimientos, hay que tener en cuenta el tipo de paredes y de suelo. Así, construir muros de ladrillo y bloques de hormigón de arcilla expandida puede suponer demasiado peso para una cimentación sobre pilares. Los pilotes de tornillo son la mejor opción para taludes. Encontrarán una solución al problema de los pantanos. Los pilotes helicoidales o hincados pueden utilizarse en turberas con capas de hasta tres metros de espesor o en una losa monolítica.

Con una cimentación sobre pilares se ahorra dinero. Sin embargo, para colocarla, deben cumplirse dos requisitos: el edificio debe ser ligero y el suelo no debe ser propenso a hincharse con las heladas.

Dependiendo del tipo de suelo, una losa es la mejor opción para suelos fluidos y plásticos como margas y arcillas, y los pilotes de tornillo son la mejor opción para la arena.

A título informativo, intente hacer rodar una cuerda para identificar de qué tipo de suelo se trata. Este tipo de suelo es fluido-plástico si se adhiere a las manos en lugar de rodar hacia fuera.

En suelos plásticos firmemente compactados (la arcilla se rompe en fragmentos al entrar en contacto con el suelo) y firmes – una base de pilares o una franja.

La cimentación en franjas se utiliza en todas partes. Lo más frecuente es que lo viertan los artesanos caseros. incluso cuando existen alternativas menos costosas. La explicación se encuentra en el método que se ha desarrollado a lo largo de los siglos para el tipo de cimentación monolítica poco profunda que subyace a pequeños edificios como las casas de baños.

Nota importante: no es necesario realizar estudios de ingeniería ni geológicos si no está seguro de la cimentación que ha elegido. Sus vecinos son una buena fuente de detalles interesantes. No tendrá que pagarlo todo a menos que se construya en una zona nueva. Sin embargo, también existe la opción de aunar recursos con otros promotores, lo que supondrá un ahorro de costes.

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Normas generales y matices de la construcción

A la hora de construir los cimientos de una casa de baños, debe tener en cuenta tanto las directrices generales como los detalles específicos que dependen del peso y las dimensiones del edificio.

1. Los trabajos de construcción se llevan a cabo siguiendo una secuencia estricta: determinación del grosor de la cinta y de la profundidad de la zanja, compra de materiales y herramientas, marcado, excavación, relleno del cojín, instalación del encofrado, instalación del marco de refuerzo, vertido del hormigón, desmontaje del encofrado.
2. En la construcción de edificios residenciales, la anchura del zócalo suele ser 10-15 cm mayor que el grosor de las paredes. Esto se debe a la gran masa del edificio en condiciones de funcionamiento críticas: fuertes nevadas acompañadas de vientos borrascosos. En el caso de los baños, el grosor calculado de los cimientos es casi siempre inferior al de las paredes. Aquí, de acuerdo con la normativa de construcción, es necesario igualar los indicadores. Por ejemplo, la anchura estimada de los cimientos de una casa de baños de 6×4 m hecha de madera con una sección transversal de 25×30 cm es de unos 20 cm, con una posible desviación de 1-2 cm en cualquier dirección. La base deberá verterse con un espesor mínimo de 25 cm. Y se trata de costes adicionales de materiales, además de considerables. La salida en la cinta tiene forma de trapecio, donde la parte inferior no se ensancha, como se observa en la construcción de edificios residenciales, sino que, por el contrario, se estrecha.
3. Debe verterse y compactarse un colchón de arena. Por cierto, este requisito se aplica a todo tipo de cimentaciones, excepto pilotes hincados y atornillados.
4. Antes de comenzar los trabajos, se determina cómo se drenará el agua. Si las tuberías se colocan previamente en una fosa séptica o alcantarillado, público o individual. Con una cimentación poco profunda – por debajo, con una cimentación totalmente enterrada – a través del hormigón de la base. De lo contrario, tendrá que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a la colocación de la tubería de alcantarillado.
5. Para no tener que comprobar constantemente el nivel de la base con un nivel, se traza previamente una línea horizontal en el encofrado o se clavan clavos a intervalos de 50-60 cm. Un nivel hidráulico le ayudará a trazar rápidamente una línea horizontal.
6. Entre el muro y la base debe haber cualquier tipo de impermeabilización de corte: rollo, revestimiento, penetrante. La durabilidad del edificio depende de su calidad. Al fin y al cabo, el hormigón, como una bomba, extrae la humedad del suelo y la transfiere a las paredes. Recomendaciones para llevar a cabo la impermeabilización completa de la banda vertido sólo aumentará los costos de construcción. No se trata de un sótano, donde tal operación es obligatoria.
7. Los trabajos de construcción del edificio sólo pueden llevarse a cabo cuando el hormigón haya adquirido resistencia: 28-30 días.
8. Puede determinar de forma independiente el nivel de las aguas subterráneas y el tipo de suelo. Para ello, hay que cavar un agujero 1-1.2 m de profundidad y ver si aparece agua en el fondo, así como si hay arcilla (capa de turba) y cuál es su plasticidad (se determina el abombamiento).
9. Cuando se elige una cimentación en franja poco profunda (SSF), en muchos casos, el encofrado sólo se puede instalar para la base – la parte inferior será sostenida por las paredes de la zanja. Pero entonces hay que excavar con cuidado y exactamente según las marcas. Como último recurso, las paredes se pueden revestir con madera contrachapada o láminas planas de pizarra. Algunos expertos aconsejan utilizar planchas de espuma para estos fines. Pero aquí hay que asumir que costará menos.

Cimentación en franjas

La cimentación en franjas puede ser prefabricada o monolítica. Es necesario ejecutar todas las operaciones tecnológicas necesarias para la construcción de cimientos cuando se vierte mortero de hormigón en una cinta. Pongámonos manos a la obra; le ofrecemos instrucciones detalladas. En caso de que existan diferencias técnicas sutiles para otros tipos de zócalo de pared, las trataremos individualmente.

Cálculo de los parámetros básicos de cimentación

No es necesario realizar cálculos para una casa de baños. La propia estructura establece los parámetros.

Anchura. La parte superior del zócalo debe ser igual al grosor de la pared. Como mínimo. Si se llevará a cabo el aislamiento interno o externo de las paredes o simplemente hacerles frente, esto debe ser tenido en cuenta e incluido en las dimensiones de la fundación (construcción del marco). Siguiendo la lógica, la parte de apoyo del zócalo bajo los muros debe ser la misma. Pero para ahorrar materiales (cemento y arena), puede hacerse más estrecha, y la cinta oculta en el suelo puede verterse en forma de trapecio con la parte superior abatible, a diferencia de los cimientos para edificios pesados, donde todo se hace al revés.

Para contextualizar estas recomendaciones, se utiliza la siguiente fórmula para determinar el primer indicador: P=S:L:Q, en cuyo caso

• P es la anchura de la parte de apoyo de los cimientos;
• S es la masa
• L es la longitud de los muros de carga;
• Q – resistencia del suelo.

Para determinar la masa que el edificio presiona contra la tierra se utiliza la siguiente fórmula: S es igual a M + N + C + B.

• S es la masa del edificio en kg;
• M – el peso de los cimientos, paredes, techos y tejado, así como del suelo, si los troncos descansan sobre los cimientos o están sujetos a las paredes;
• N es la carga útil que ejerce presión sobre los cimientos a través del suelo (personas, muebles, etc.).).d.) y paredes (anexos, por ejemplo, una caldera);
• C – la masa máxima posible de nieve sobre el tejado (la carga de nieve puede verse en el mapa y calcularse después de forma independiente o mediante una calculadora en línea);
• B – carga del viento. Determinado de forma similar a la nieve. Calculadora en línea en el mismo sitio.

El resultado obtenido debe multiplicarse por 1.2-1.25 con el fin de prever una superficie de apoyo suplementaria para los casos atípicos.

GOST 25100-95 "Clasificación de suelos" es una fuente de información sobre la resistencia del suelo. He aquí las características de los tipos de suelo más frecuentes (en kg/cm 2) de toda la lista:

• marga – 1.5-2.8;
• arcilla densa y seca – 1.6-3.0;
• arena fina – 2.2-3.4;
• grano medio – 2.5-3.6;
• franco arenoso – 2.6-3.6;
• arena gruesa – 3.6-4.6;
• grava, piedra triturada, guijarros – 5.1-6.5.

Realizaremos un cálculo particular utilizando la fórmula para una bañera compuesta de materiales ligeros (hormigón celular, bloque de espuma).

Así pues, como consecuencia de los cálculos, se obtuvo que la masa de una bañera de 6 x 6 m es de 105,600 kg. El revestimiento exterior de la pared fue el responsable de la longitud adicional de 24.3 metros que se encuentran en la cinta de base. El tipo de suelo es franco arenoso, y puede soportar 2.8 kg de peso.

Realizamos el cálculo introduciendo números en la fórmula anterior: 105600 lbs: 2.8 kg/cm 2 a 2430 cm. 15.5 cm es el resultado. Aumento de 16 centímetros. Como puede verse, el valor calculado es mucho menor que el espesor de la pared (20 cm más 3 cm de revestimiento).

Longitud. La longitud de la cinta monolítica de cada muro es igual a la longitud del muro más el grosor del revestimiento.

Profundidad. Basta con excavar 50-70 cm de profundidad en regiones con suelo estable, incluida la arcilla seca y densa (normalmente se atraviesa la capa de suelo fértil y se añaden 20 cm al colchón), y por debajo de 1.5 m para suelos agitados cuando se construye con madera y materiales de construcción ligeros. Es necesario descender por debajo del punto de congelación.

Elevación de la base. Los muros de bloques de hormigón celular deben tener una base que se eleve al menos 15-20 cm por encima del suelo; los muros de bloques de hormigón deben elevarse 25-30 cm, los muros de ladrillo deben elevarse 30-40 cm y los muros de troncos deben elevarse aproximadamente 60 cm. Queremos dejar claro que se trata de recomendaciones profesionales. Los únicos requisitos son una altura mínima de 15 cm y ninguna otra restricción. En consecuencia, el propietario de la casa de baños debe determinar cuánto elevar la estructura sobre el suelo.

Materiales y herramientas

Necesitarás lo siguiente para rellenar unos cimientos de franja poco profundos para una casa de baños:

• una plomada para controlar la posición vertical de las estacas
• clavijas – de madera o piezas de refuerzo. clavadas en las esquinas exteriores e interiores de los cimientos. con una gran longitud de pared y a lo largo del perímetro de la base;
• un rollo de cordel – ayuda a marcar;
• ruleta;
• nivel;
• un nivel hidráulico;

Tenga en cuenta que el nivel láser puede sustituirse por un nivel o un nivel hidráulico.

• cuchillo o tijeras para cortar el cordel;
• bayoneta y pala;
• hacha – para cortar raíces de árboles encontradas, afilar clavijas;
• una piqueta, o mejor aún, una palanca – para arrancar las piedras que interfieran con la profundización de la zanja;
• carro para remover la tierra;
• encofrado terminado. En su ausencia, tableros canteados de grado II o III (con menguante de cualquier tamaño en un lado) con un grosor de al menos 25 mm, y para la parte superior también con una anchura de al menos 10 cm, paneles de plástico, contrachapado u OSB con un grosor de 10-15 mm;
• motosierra o herramienta manual para cortar tablas y vigas;
• clavos o tornillos para montar el encofrado con una longitud de al menos 7 cm;
• un martillo para clavos o un destornillador con una broca para tornillos autorroscantes;
• cuñas distanciadoras para fijar el encofrado (barras de 5×5 cm como mínimo)
• madera de gran sección transversal para postes, tubo metálico, cuadrado o redondo, con un grosor de pared no superior a 1.5 mm. Si el grosor es mayor, surgirán dificultades a la hora de colocar los escudos;
• arena para rellenar el cojín, así como para preparar un mortero de cemento y arena, si decide no comprar hormigón ya preparado debido a su elevado precio;
• malla o varilla de refuerzo con alambre de atar con un diámetro de 0.8-1.2 mm;
• Búlgaro;
• revestimientos plásticos de refuerzo. Puede sustituirse por ladrillos;
• alicates;
• tuberías de alcantarillado;
• hormigón preparado o materiales y herramientas para preparar la solución:

1. hormigonera – sin ella, no será posible verter los cimientos de una sola vez durante el día;
2. cemento Portland M400;
3. fibra de vidrio;
4. arena
5. agua.

Marcado

Al marcar los cimientos, lo primero que hay que hacer es un diagrama que establezca la orientación de cada muro y su punto de partida. Clavija no. 1 (el punto de partida, según los constructores) se clava aquí. A continuación, se traza una línea en la que se colocarán los cimientos del muro. Suele ir paralelo a la valla y se fija a ella.

Después de recibir el visto bueno para echar los cimientos, hay que marcar los límites exteriores e interiores de los cimientos en ángulo recto. Para ello, utilice:

• método de la tela de araña;
• regla del triángulo áureo (teorema de Pitágoras);
• desechos.

El método más sencillo consiste en aplicar el teorema de Pitágoras, que probablemente aprendió en la escuela, al trazado de los cimientos. Establece que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los dos catetos. Pocas personas consideraron las ventajas útiles de esta igualdad mientras estaban en la escuela. No obstante, los expertos en ángulos rectos han observado que los catetos que miden 4 y 3 metros dan como resultado una hipotenusa que mide exactamente 5 metros (nota: una discrepancia de 1 centímetro provoca una pequeña inexactitud, sobre la que le advertimos). Así es como aparece todo el procedimiento de marcado

• se atan dos cuerdas a la clavija de salida;
• se estira a lo largo de la línea del muro ya marcada en la obra;

• con una cinta métrica, se determina la longitud de la banda de cimentación bajo el muro, tras lo cual se estira la clavija No. Se clavan 2 (la precisión debe ser de hasta un centímetro);
• Se miden exactamente 3 m desde la primera clavija en la misma dirección y la clavija n. 3 se clava. Se le ata una cuerda y se corta exactamente a los 5 m;
• el segundo cordel atado a la clavija No. 1 se corta después de 4 m;
• se juntan los cordones cortados por los extremos, sin solaparlos, sino extremo con extremo y se tensan en la pared adyacente;
• clavija No. se clava el 4 en el punto de conexión.

El paso más difícil de marcar, que era el primero, ya está terminado. El resultado es un ángulo de 90 grados. Puede seguir utilizando el algoritmo establecido anteriormente para visualizar cada esquina. Sin embargo, es una pérdida de tiempo. Suficiente:

• mida la longitud de la cimentación de la pared adyacente e introduzca la clavija No. 5;
• se atan a las clavijas no. 2 y No. 5 a lo largo de una cuerda y se corta un trozo igual a la longitud del muro paralelo (de nuevo, con precisión centimétrica);
• juntar los extremos y apretar. Introduzca la última clavija (sexta) en el punto de convergencia.

Cuando todo está bien hecho, todos los ángulos deben ser rectos. Sin embargo, aún es necesario comprobar la calidad de la obra terminada. Para ello, medir las diagonales. Si es muy grande, se puede utilizar una cinta métrica, pero el cordel funciona mejor. Las longitudes deben coincidir al milímetro. Se ha producido un error si la diferencia es superior a un centímetro. Aquí, hay dos resultados posibles:

• empezar de nuevo;
• Ignora la desviación si está entre 1 y 3 cm. Si la diferencia es mayor, los expertos aconsejan volver a marcar y comprobar de nuevo todas las longitudes.

El marcado se completa tirando del cordel a lo largo del borde interior del zócalo. Recuerde que se utilizan cálculos para determinar la anchura de los cimientos.

Excavación

El suelo determinará el tipo de zanja necesaria para los cimientos. Excava a lo largo de la línea de marcado preservando la verticalidad de los muros (confirmada por una plomada) si es denso y no se desmorona. En este caso, se instala el encofrado del zócalo. Algunos expertos aconsejan ampliar un poco el perímetro de la zanja y colocar un encofrado permanente de madera contrachapada o espuma a lo largo de las paredes. Ambas opciones comparten el derecho a la vida. El propietario del edificio tiene la última palabra sobre qué elegir. Todo lo que necesitamos saber es que nuestros antepasados rellenaban la tierra de punta a punta con hormigón.

La zanja se ensancha cuando los muros se derrumban, lo que permite instalar el encofrado a lo largo de toda la altura de los cimientos.

Con una pala de bayoneta, la excavadora empieza a retirar la capa superior de tierra a lo largo del borde de los cimientos. Para no alterar las marcas, hay que trabajar con cuidado. A continuación, se rellena la zanja hasta la profundidad designada, se limpia y se compacta manualmente (se compacta manualmente si se dispone de una herramienta vibratoria).

Verificación del nivel horizontal del fondo de la zanja. Para ello necesitará una tabla y un nivel; la tabla puede sacarse del futuro encofrado. Tenga en cuenta que prácticamente todas las recomendaciones indican que debe utilizarse un nivel hidráulico para la comprobación. Sin embargo, no dicen cómo lograr esto. Y no podrán hacerlo. Para este tipo de operación, la herramienta es inútil.

El nivel se coloca en la tabla que se ha colocado en el fondo de la zanja. Cuando hay desviaciones superiores a un centímetro, se nivela o se limpia el fondo.

El último paso forma una almohada bajo los cimientos. Para ello se puede utilizar arena, piedra triturada, ladrillo roto o una combinación de estos materiales. Densidad:

• 6-10 cm para una cimentación poco profunda;
• 15-20 cm – totalmente empotrado.

La arena se comprime, luego se humedece y se vuelve a comprimir. Si el grosor es considerable, lo mejor es dividir el proceso en varios pasos, añadiendo de 5 a 7 cm cada vez. Una vez que el cojín se haya secado, podrá reanudar su trabajo. Son unos dos o tres días.

Nota importante: antes de rellenar el cojín de arena, hay que instalar la tubería de alcantarillado bajo los cimientos, por debajo del punto de congelación del suelo, si se va a drenar el agua a una fosa séptica o alcantarillado.

Encofrado

Sólo la base -la parte de los cimientos que está por encima del suelo- necesita encofrado para la cinta poco profunda. Algunos propietarios se limitan a nivelar las paredes de la zanja. Sin embargo, algunas personas también enfundan en láminas de plástico o contrachapado baratas. En este caso, el encofrado improvisado se sujeta al suelo con clavos de 20 cm de largo o, si utilizamos la terminología de los carpinteros, con pasos de unos 50 cm.

Este es el procedimiento de instalación paso a paso para la sección superior del encofrado.

Primer paso. Se mide la longitud exterior de cada pared y, a continuación, se miden de la misma manera las longitudes interiores.

Segundo paso. Las tablas se recortan a medida con una motosierra. Lo mejor en esta situación es colocarlos individualmente en cada pared.

Paso 3. Se juntan escudos. Deben ser unos 5 cm más anchos que la altura de la base. En caso de que las dimensiones de los tableros lo prohíban, tiene la opción de sobrepasar el indicador. En esta situación, es mejor evitar unir dos tablas en el nivel de vertido. Si no es así, se necesitará una película de plástico que cubra el encofrado desde el interior. Las barras se fijan en el centro y alrededor de los bordes por la parte posterior.

A título informativo, se puede omitir el paso de instalación de los paneles montando el encofrado directamente sobre estacas insertadas en el suelo.

Tercer paso. Se introducen estacas de madera o tubos metálicos a intervalos de 60-80 cm alrededor del perímetro y las esquinas, de modo que el espacio entre los paneles fijados sea igual al grosor de los cimientos. Dé un paso atrás si le preocupa que los muros se derrumben al clavar las estacas. Sin embargo, será necesario utilizar separadores entre las estacas y el escudo (normalmente se utilizan recortes de tablas para este fin).

Paso 4. Para evitar que el encofrado se rompa por la estructura central de fibra, cada estaca hincada se sujeta adicionalmente con un distanciador. Las estacas para sustituir la barra espaciadora en este caso deben ser más altas.

Quinto paso. Las estacas están provistas de escudos. Después, lo mejor es cubrirlas con una envoltura de plástico para que las planchas puedan retirarse y sigan limpias para su uso futuro.

Sexto paso. Cada 50-60 cm, se clavan tiras en la parte superior de los escudos para proporcionar rigidez al sistema.

Paso siete. Las esquinas de las tablas tienen sus juntas inspeccionadas. Menos de 2 mm deben separar cualquier hueco. Si hay más, se cubren con film o se sellan con materiales caseros, que sería lo mejor.

Paso 8: Los paneles se cubren con tierra (se forma un montón) para evitar que la lechada de cemento se filtre entre la tierra y el encofrado.

Refuerzo

Se necesita alambre de tricotar, alambrón (d6-8) mm para las varillas verticales y horizontales, y varilla de refuerzo (d12-16 mm) para las varillas longitudinales para hacer un marco de refuerzo.

Debido al pequeño tamaño de la bañera, puede utilizar una plantilla para tejer el marco en la superficie en lugar de en una zanja. Hacerlo tú mismo no es tan difícil. En las esquinas del edificio, se atan los marcos terminados y se colocan en una zanja.

El marco puede tener seis o cuatro varillas. Dos desde abajo y una desde arriba en el primer caso, y tres en el segundo. Las varillas tienen varillas verticales y transversales sujetas a intervalos de 50 centímetros; lo mejor es doblarlas con la letra "P." Cuando se utilizan varillas horizontales cortas de 30 cm de largo, se colocan solapadas.

Las barras de refuerzo se superponen y se doblan 90° para reforzar las esquinas. Necesitarás dos trozos de tubo, uno de 50 cm de longitud y el otro de 80-100 cm, con un diámetro interior de 20-30 mm para dar a las varillas la configuración necesaria.

Para el atado se utiliza alambre de 18 a 20 cm de longitud. Primero se recorta a medida, se dobla por la mitad y las partes unidas se abrochan varias veces, dejando 3-4 cm de extremos libres. Son de ganchillo. Los lectores familiarizados con la información sobre la solera semiseca (que se encuentra aquí) recordarán que un destornillador funciona bien para este tipo de tareas.

Se monta un marco y se baja a una zanja. Es fundamental cumplir el siguiente requisito: el cinturón de refuerzo debe colocarse dentro de la banda de hormigón, a una distancia de 5 a 7 cm de cualquiera de sus bordes. Por esta razón, se utilizan revestimientos de ladrillo, madera o plástico por debajo. Se utilizan abrazaderas especiales en forma de estrella de varias vigas en los laterales para garantizar que el armazón no se apoye en el encofrado al verter el hormigón.

El siguiente diagrama ilustra cómo se conectan las tiras de cimentación interior y exterior.

Diagrama que muestra cómo se conectan los listones de cimentación interior y exterior. 1. Apoyado horizontalmente 2-la intersección de una varilla en forma de L 3. Estructura de soporte vertical 4-la varilla transversal en el extremo del marco 5-varilla adicional Sexta – Una varilla en forma de L

Relleno

La consistencia del proceso de vertido y la calidad del hormigón determinan la resistencia de los cimientos. En el caso de que la primera condición se cumpla sin problemas, puede haber problemas con la segunda, ya que puede ser un reto para llenar uno durante el día. Como resultado, mucha gente encuentra una solución: compran una hormigonera y preparan el resto de la solución a mano.

Se requiere hormigón de grado M300, el más utilizado. Se compone de cuatro partes: tres partes de arena tamizada, cuatro partes de piedra triturada sin inclusiones extrañas y una parte de cemento Portland M400 o M500.

Se utiliza una pala o llana para nivelar el vertido a un grosor de 20 a 30 centímetros. Aquí se utiliza un vibrador para compactar las capas o una barra de refuerzo para bayonetar (perforar) cada capa.

La película debe aplicarse al hormigón durante siete u ocho días, por la noche o bajo la lluvia. Se aconseja verter una gran cantidad de agua a esta hora del día.

Retirada del encofrado

Transcurridos 14 días, se retira el encofrado y las paredes exteriores de la base se terminan con elementos decorativos o se lijan con una amoladora (ambas opciones son opcionales). La construcción de los muros debe comenzar una vez que el hormigón se haya consolidado; el hormigón puede tardar de 28 a 30 días en secarse.

Algunos constructores empiezan a construir muros con materiales ligeros en cuanto se retira el encofrado. Aunque existe una pequeña posibilidad, la cinta de cimentación podría resultar dañada. Como resultado, los propietarios eligen cuándo empezar a construir de nuevo.

Cimentación de tiras de ladrillo

El ladrillo rojo viejo y macizo (los nuevos son mucho más caros) funciona mejor para los cimientos de una casa de baños de 4×6 construida con las manos sobre arena (no se utilizan otros tipos debido a su alta higroscopicidad). Es preferible verter una base de hormigón si el nivel de las aguas subterráneas es elevado.

Los procedimientos de marcado y cálculo son los mismos que para la cinta monolítica. Al ser más cómodo para trabajar, la zanja durante la excavación es más ancha que la cimentación prevista. No se necesitan encofrados ni armaduras. La albañilería es un oficio que casi cualquiera puede hacer en casa.

• se necesita un cojín bien compactado de piedra triturada (capa inferior) y arena;
• las juntas de mampostería deben tratarse con materiales impermeabilizantes de tipo revestimiento: el mortero de cemento absorbe bien el agua, por lo que las heladas pueden desgarrar las juntas.

Cinta de hormigón de escombros

Cuando hay muchas piedras en el campo, se puede ahorrar mucho dinero en arena y cemento. Es cierto que si los propietarios no utilizaron maquinaria para quitar las piedras, tendrá que pasar tiempo de montaje.

La tecnología es similar al vertido de una cinta monolítica en que la piedra desempeña el papel de refuerzo, que se retira. Debe estar liso y sin grietas; puede golpearlo con un martillo para asegurarse. Al rellenar se sigue el siguiente orden:

• se vierte una capa de hormigón compuesta por 3 partes de arena y una parte de cemento M400 sobre el cojín preparado;
• las piedras se colocan a una distancia aproximada de 5 cm entre sí (en la práctica, esta regla no se respeta);
• sobre ellos se vierte otra parte de la solución;
• piedras se colocan de nuevo y así sucesivamente hasta la parte superior.

La parte superior del zócalo debe nivelarse y cubrirse por completo con mortero.

De los bloques de cimentación

Es raro utilizar bloques de cimentación para la base de una casa de baños. Su uso sólo está justificado cuando se está construyendo un sótano o semisótano debajo de la estructura, o cuando se requiere rapidez en la finalización del proyecto.

Además, las dimensiones del FBS (2380 cm de largo, 30 cm de ancho y 500 mm de alto) son perfectas para una casa de baños, ya que pueden soportar cualquier peso. La longitud múltiple del FBS en relación con la longitud de la franja de cimentación se resuelve con la presencia de bloques adicionales de longitudes variables, lo que le permite crear cualquier configuración de cimentación.

Se utiliza el método de albañilería (con ligadura) para colocar los bloques sobre un lecho de arena sin necesidad de encofrado. El mortero de cemento, que se hace mezclando una parte de cemento con tres partes de arena, se utiliza para rellenar los espacios entre los bloques.

El exterior de los cimientos está aislado y es impermeable.

Cimentación columnar

Se utiliza una tecnología similar para levantar los cimientos de los pilares y los demás cimientos. Esto es válido para los trabajos de excavación, las marcas y los cómputos. Dependiendo del material de la pared, los soportes deben colocarse en las esquinas del edificio, donde convergen las paredes interiores y exteriores, y cada 1,5 cm.5 a 2.0 metros a lo largo del perímetro.

Se puede utilizar un taladro manual o una pala para cavar agujeros. En este último caso, se producen pozos de paredes lisas. El material con el que se fabricarán los pilares determina la anchura, la longitud y, en algunos casos, el diámetro de los agujeros. Por lo tanto, estos son los parámetros ideales:

• para ladrillo – 50×50 cm;
• piedra de escombros – 60×60 cm;
• hormigón armado – 30×35 cm;
• tubos de amianto-cemento – Ø 20 cm.

Se coloca arena de unos 20 cm de grosor en el fondo de los agujeros, se compacta, se vierte agua y se vuelve a compactar. Se puede empezar el trabajo principal en los días 2-3. Utilizaremos pilares de ladrillo como ejemplo para mostrar cómo se construye este tipo de cimentación.

El siguiente es el algoritmo de trabajo:

• sobre el colchón de arena se coloca una malla de refuerzo cortada a la medida del foso. Teniendo en cuenta que la armadura debe estar en el tercio inferior del hormigón, y que se recomienda mantener el espesor de la capa en torno a los 20 cm, se coloca debajo de la malla un trozo de ladrillo o madera de 3 a 5 cm de altura;
• se vierte mortero de cemento y arena (preferiblemente M300) sobre la malla;
• Las fosas se cubren con film por la noche y se riegan durante el día. Los trabajos pueden continuar al cabo de 8-10 días.

Una vez terminada la albañilería, se impermeabilizan todos los lados de las juntas de mampostería. Esta es una necesidad que debe satisfacerse. De lo contrario, el pilar podría derrumbarse debido a la rotura del mortero de cemento y arena causada por las heladas.

se considera que los pilares de hormigón o de tubos de amianto-cemento son más fiables (requieren encofrado). En ambos casos, se cubre toda la altura del pilar con una jaula de refuerzo y luego se aplica mortero de cemento y arena.

Cimentación de pilotes

Se requiere una cimentación con pilotes en zonas con elevaciones variables, humedales y suelos poco resistentes. Se puede perforar, atornillar e hincar. Para una casa de baños no es necesario construir una estructura a martillo, ya que los costes de mano de obra serían muy elevados. Se pueden utilizar troncos puntiagudos para reducir los costes de construcción, pero la casa de baños no durará mucho sobre estos pilotes.

Veamos cómo construir los cimientos de una casa de baños:

• varillas metálicas: es la opción más sencilla, pero no siempre rentable;
• pilotes obtenidos rellenando con hormigón agujeros perforados en el suelo.

La preparación de la construcción de los cimientos de una casa de baños "hágalo usted mismo" requiere acciones importantes para garantizar su estabilidad y longevidad. Cada decisión que tomes afectará a la solidez de los cimientos, desde la elección de la ubicación ideal y la preparación del terreno hasta la selección de los materiales adecuados, como el hormigón y la grava. La longevidad también depende de que conozcas los códigos de construcción de tu zona y te asegures de que el drenaje es adecuado. Este post le guiará a través de cada paso, proporcionándole consejos útiles y cosas en las que pensar para que pueda sentar con éxito las bases de la renovación de su cuarto de baño.

Tornillo de cimentación

En la construcción de baja altura, los pilotes de tornillo son un desarrollo relativamente reciente. No obstante, se extienden con increíble rapidez. Parece que están a punto de reubicar significativamente la cimentación por pilotes. Para ello se cumplen todas las condiciones necesarias:

• Corto tiempo de instalación – un equipo de 3-5 personas puede completarlo por turno;
• coste aceptable de los materiales y la instalación;
• La posibilidad de reutilización.

La tecnología es sencilla. Empieza por calcular el número de pilas. Aquí puedes utilizar los datos SP 24.13330.2011 "Cimentación por pilotes". Por ejemplo, con una longitud de barril de 2.5 m, un diámetro de 108 mm y un grosor de pared de 4 mm, un diámetro de pala de 300 mm y un grosor de 5 mm, un pilote de tornillo soporta una carga de al menos 5 toneladas. A continuación, se calcula la masa de la bañera (el cálculo figura más arriba). La cantidad resultante se divide por la carga admisible sobre el pilote. El resultado es el número de pilotes. Luego hay que distribuirlos uniformemente bajo las paredes, señalando el lugar de atornillado con tacos.

Otro consejo proviene de las normas de construcción, donde se utiliza el diámetro del tronco de cada pilote para determinar cuántos pilotes se necesitan:

• 76 mm-paso 1-3 m. Se utiliza para bañeras pequeñas o construidas con materiales ligeros;
• 89 mm-paso 2-4 m. Para pequeñas construcciones de cualquier material.

Se entierran al menos 50 cm de tierra sólida bajo los pilotes. Además, es posible que se atornillen a diferentes profundidades en un espacio reducido. La cuchilla debe superar completamente el punto de congelación típico como segundo requisito previo. Después de ser cortado hasta la cabeza, el tronco debe sobresalir del suelo al menos 0.5 m.

Vigilar la vertical es crucial al atornillar pilotes. Si hay desviaciones, se realizan ajustes manuales. Quitarlo y volver a empezar desde el principio si no funciona. Los pilotes de esquina deben cumplir este criterio. En los postes intermedios, se permite una pequeña desviación.

El tensado manual es sencillo. Al realizar las operaciones se sigue el siguiente orden

• Con un taladro de jardín se hace un agujero de 20-30 cm de profundidad. Cualquier otra medida está estrictamente prohibida;
• para un mejor paso de la pila, se vierte agua en el agujero;
• se introduce la palanca en el orificio de montaje. Se colocan tubos en sus extremos para aumentar la longitud de la palanca;
• dos o cuatro personas atornillan el pilote.

Se vierte mortero de cemento y arena en la cavidad interior del tubo tras la instalación y el recorte. Esto resuelve simultáneamente dos cuestiones:

• se refuerza el fuste del pilote;
• el metal está protegido desde el interior de la humedad y, en consecuencia, de una rápida corrosión.

Los pilotes cortados tienen las tapas de rejilla sujetas a ellos. Puede ser de madera o de metal. En este caso, el campo de pilotes puede hacerse más rígido utilizando los troncos inferiores de la casa de troncos.

Los ladrillos o bloques se utilizan para sellar el espacio entre el suelo y la rejilla, o pick-up como lo llaman los constructores. Además, se puede optar por rellenar espolvoreando todo el perímetro de la rejilla.

Cimentación por pilotes perforados

Las perforaciones son una opción adicional para los pilotes. La tecnología es sencilla: se utiliza un taladro manual para perforar la tierra. Se ensanchan en la parte inferior para rellenar el colchón de arena (véase la imagen de abajo).

Se vierte arena y se apisona. Hay tela asfáltica cubriendo las paredes. Crea un encofrado de tubos de amianto-cemento encima del pozo. Bajar el armazón de soporte. Verter el hormigón. Una vez que los pilotes han adquirido fuerza, se atan entre sí mediante una viga en I o un canal. Utilizar una barra también es factible.

También se utilizan bloques o ladrillos para cubrir el relleno.

Losa

En el extremo norte de Rusia, una cimentación de losa para una casa de baños es tan poco común como un nativo africano. Sin embargo, sigue ocurriendo. Así que pensemos en ello. Señalaremos de entrada que existen dos posibles opciones de cimentación:

• monolítico – el hormigón se vierte sobre las armaduras;
• prefabricados – se utilizan losas de suelo estándar.

A excepción de las zonas pantanosas, ambos métodos pueden aplicarse a cualquier tipo de suelo. Esto es ventajoso. Sin embargo, el elevado coste de la mano de obra y los suministros es un inconveniente. Por lo tanto, el coste de una losa monolítica será superior al de la casa de baños. Las losas de forjado cuestan un poco menos. Sin embargo, también tomarán una suma global del plan de gastos de la casa.

Para ayudar a las personas que no saben de números, proporcionamos el algoritmo de trabajo paso a paso:

• se excava con un bulldozer o una excavadora. Sus dimensiones deben ser 10 cm mayor, en cada lado, en comparación con la longitud de las paredes del edificio. Profundidad: al menos 20 cm (si es turba, entonces 1.0-1.5 m);
• el fondo está alineado;
• una almohada se pone a un espesor de al menos 10 cm. Con las aguas del suelo cerca de la superficie, es necesario hacer 2 capas de eliminación de 10 cm. Primero de la piedra triturada, el segundo de la arena. Para evitar que se mezclen las capas, la piedra triturada se cubre con geotextiles. Se recorta cada capa;
• Se alinea la arena – debe haber una horizontal con una caída de altura no superior a 1 cm;
• Se instalan los faros;
• Se coloca una malla de refuerzo con celdas de 20×20 cm sobre toda la superficie. Debe estar en el tercio inferior de la placa. Dado que se recomienda rellenar la placa con un espesor de unos 25 cm, la armadura debe elevarse por encima de la arena 3-5 cm. Si se está haciendo un marco, se toma una varilla con un diámetro de 10-16 mm y se teje con alambre (no es aconsejable soldar – cuando el hormigón se expande, la costura de soldadura puede romperse);
• Encofrado de 20 cm de altura se instala a lo largo del perímetro de la fosa;
• se vierte hormigón de grado M300 con permeabilidad al agua de al menos W8 y resistencia a las heladas F200. La operación debe realizarse en un solo paso. T.Para. Aunque quiera, no podrá preparar usted mismo tal cantidad de solución, tendrá que comprarla;
• nivelación de la superficie de la losa a lo largo de las balizas;
• Una vez terminados los trabajos, los cimientos se cubren con una película de plástico durante 2 semanas. En los primeros 6-8 días, la estufa se riega una vez al día.

Construir los cimientos de una casa de baños por cuenta propia es un proyecto gratificante que debe planificarse y llevarse a cabo con cuidado. Lo primero es lo primero: elegir el lugar ideal y preparar el terreno. La nivelación del terreno y la eliminación de la vegetación garantizan unos cimientos sólidos.

A continuación, ten en cuenta el clima local y el tipo de suelo a la hora de elegir el tipo de cimentación adecuado. Los cimientos de pilotes y los cimientos de tiras de hormigón son opciones populares. Dependiendo de las condiciones del suelo y del peso de la estructura, cada uno tiene sus ventajas.

Al poner los cimientos, la precisión es esencial. Para asegurarte de que los encofrados están rectos y de que el hormigón se vierte de forma uniforme, utiliza un nivel y cuerdas de trazar. El hormigón debe estar bien fraguado para que sea resistente y duradero.

Por último, ten en cuenta que es posible que tu proyecto deba cumplir las normas y reglamentos de construcción. Para asegurarse de que se cumplen las normas de seguridad, es fundamental consultar a la administración local o a un especialista cualificado.

Siga estos pasos para cimentar su casa de baños de forma sólida y duradera. La longevidad y la estabilidad de su casa de baños dependen de unos cimientos bien construidos, ya sea para uso personal o como proyecto para mejorar su propiedad.

Vídeo sobre el tema

Cimientos de la casa de baños 6.5×3 m / Los cimientos para la casa de baños son de 6.5x3m

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